Silvertråd hemma. Tunn silvertråd och stickning. Beredning av guld- och silverpulver

I arbetet i samband med tråd krävs ofta platt tråd.
Att hamra några meter på en Flahuizen är jobbigt, och micro-rollers kan hjälpa till i det här fallet.

Detaljer:

Material:
- ett par identiska lager med en ytterdiameter på 2,5 till 4 cm;
- Fäststift (gängad stång), inte mindre än 20 cm lång;
- ett stycke järn- eller stålrör med en diameter som är lika med lagrets håldiameter eller 0,1-0,2 mm större;
- flera identiska muttrar med en gänga som är lika med gängan på tappen;
- en metallplatta med mått från 40x40 mm.

Verktyg:
- borra;
- borra med en diameter på 3 eller 3,5 mm;
- en borr med en diameter lika med tappens diameter eller mer med 0,5..1 mm;
- en bågfil eller "slipmaskin" med en skärskiva för metall;
- vice;
- hammare;
- en skiftnyckel för befintliga muttrar.

Träning.

Vi tar ett lämpligt stålrör. Diametern ska vara 0,1-0,2 mm större än diametern på lagerhålet eller "mycket nära" - då kan du behöva klämma fast något, till exempel en liten bit tunn ståltråd.
Vi sågade av två segment från den, 50..60 mm långa. Den kan vara mindre, enheten blir mer kompakt, men det blir svårare att borra.

Jag köpte ett köksräcke, från vilket jag skar bort passande bitar.
Eftersom räcket var 2 mm större i diameter än lagerhålet fick jag göra ett brett snitt längs hela längden och "avsluta" det till önskad diameter. I närvaro av en "kvarn" är operationen ganska enkel, men med en manuell bågfil måste du mixtra.

Vi lägger lager på segmenten och placerar dem i mitten av segmentet. Lagren bör sättas på mycket tätt, upp till att stoppa dem med en hammare eller klubba.

Om det finns en arbetsbänk med ett litet hål (något större än axeldiametern), är det mycket bekvämare att driva in axeln i lagret och inte vice versa.

Vi tar en hårnål med en diameter på 6..8 mm och skär av två stycken 10..11 cm långa från den.

Vi fixerar axeln med lagret i ett skruvstäd och borrar två hål med en diameter på 0,5..1 mm större än tappens diameter. Borrar med liten diameter kommer vanligtvis i steg om 0,5 - så det borde inte vara några problem.

För att borra exakt rekommenderar jag att du först stansar det framtida hålet med en kärna (en betongspik eller en vanlig skruv duger), sedan borrar det med en tunn borr (3 mm). Om du håller borren vertikalt kommer det att vara möjligt att omedelbart göra ett hål i den motsatta delen av axeln med samma borr.

Vid borrning är det nödvändigt att observera så noggrant som möjligt
a) hålens parallellitet med varandra;
b) samma avstånd mellan hålen i båda axlarna.
Varför? För om "a" bryts, kommer dubbarna inte att stå i samma plan, vilket kommer att förhindra installationen av den andra axeln. Och om "b" bryts, kommer dubbarna inte att vara parallella med varandra och det kommer också att vara svårt att installera den andra axeln.

Jag fastnade för detta och fick slipa hålet åt rätt håll med en nålfil.

Vi tar en metallplatta som kommer att fungera som en klämma och borrar hål i den. Avståndet mellan hålen bör vara så nära som möjligt avståndet mellan hålen i axeln.

Allt, maskindelar är klara.

monteringsförfarande.

1. En mutter skruvas på varje tapp upp till 1/3 av avståndet. Detta kommer att vara stoppet på den nedre axeln.

Vilken av dina axlar kommer att vara lägre och vilken som kommer att vara övre - det spelar ingen roll om reglerna "a" och "b" följs.
Om det inte observeras, igen, spelar det ingen roll, eftersom det helt enkelt inte fungerar att montera strukturen :)

2. Den nedre axeln sätts på tappen och säkras med en andra mutter. Muttern dras åt hårt, men den dras inte till "bitar tänderna av påfrestningen" - annars kan du trycka på axeln. För att den inte ska lossna skruvas en kontramutter på. Jag hade inga muttrar med omvänd gänga, jag klarade mig med den vanliga.

3. Den övre axeln sätts på tappen, varefter klämmuttrarna skruvas fast. Det bekvämaste vore att använda vingmuttrar med lång skaft, men dessa fanns inte till hands. Hållmuttrarna kan lossas tills vajern bearbetas.

4. Från sidan av den nedre axeln sätts en klämplattform på dubbarna och skruvas fast med muttrar. Här är nötterna O dra åt den hårdare, men fortfarande utan fanatism, för att inte bryta tråden. Förresten, du kan sätta odlingsbrickor under dem, men det här är redan från området för "superfinishing".

Allt, enheten är klar.

Så här jobbar du med det:
- stäng av klämmuttrarna,
- höj den övre axeln,
- vi trycker på trådens svans, cirka 2 centimeter,
- sänk den övre axeln på vajern,
- dra åt klämmuttrarna med 2-3-4 "kvartsvarv",
- styr trådmatningen med vänster hand, vi drar den mot oss själva med höger hand med hjälp av tång, tång eller tång; tråden blir hårdare ju mer du plattar till den. Om det inte går alls, då är det överdrivet, de pressade för hårt.
- vi sträcker hela den erforderliga längden på tråden, avlyssnar den med en tång om det behövs (stäng vid behov verktygets svampar med mjukt material för att inte skada tråden).

För ett "drag" kan du dra ut 20-30 cm platt tråd. Med en viss skicklighet på 5 minuter kan du "rulla" ca 3 m.

Det är inte särskilt bekvämt för mig personligen att stretcha ännu, jag måste styra fodret samtidigt som draget, vilket begränsar möjligheterna. För att bli av med detta kommer jag att installera "kinder" på dubbarna (så att vajern inte kan hoppa ur lagret), och/eller göra något som en mun i ryggen som ska styra vajern.

Jag hoppas att den här historien om små knep kommer att hjälpa handmakare att berika workshopen med ett litet men väldigt användbart verktyg!

Lycka till i kreativitet och inspiration!

Eftersom rapporten visade sig vara väldigt monumental var jag tvungen att dela upp den i två delar. Så låt oss fortsätta :)

Det finns två klasser av ämnen som används i smycken. Dessa är flussmedel, under smältning och under lödning, och blekmedel. Frysningar tar bort oxider från metallytan och tar bort flussrester. I det här fallet är detta blekmedel syra, citronsyra. Den mest ofarliga, men den mest klara av sina skyldigheter att tvätta bort borax och oxider. Det skulle vara möjligt att använda mer komplexa och tunga syror, men det finns inget akut behov, plus att det är ganska farligt.

Vad används andra syror till?

För samma.

– Varför då välja dem, och inte citron?

Snabbare, lite bättre kvalitet, men du vill inte riktigt andas svavelsyraångor.

Så vi rengjorde ytorna, tog bort boraxen, ser du - götet är vitt.

Slå på elden, nu måste du värma upp formen lite. Nu kan du smälta det som finns i degeln. Ta en titansticka. Silver smides aldrig "hett" som stål. Det blir väldigt, väldigt skört. Endast kallsmide. Vi ger alla en smak av hur det är att smälta. Rör om, se till att det inte finns några osmälta delar kvar. Avled inte lågan. Så fort du tar bort lågan - du ser, den blir röd, skorpor och griper, väldigt snabbt.

Lägg nu ner pinnen, ta degeln och lägg den på kanten av formen. Luta degeln lite, värm spetsen och...

Är allt i ett drag?
Ja. Det är allt. Andas ut!

-Ändras metallens egenskaper på något sätt om den värms upp många gånger?

Nej. Nåväl, låt oss uttrycka det så här, om några skadliga föroreningar eller något annat kommer in under smältningen, så kan egenskaperna försämras, men vi har inget sådant. Silver gjuts i form av block, kallade bulka, i vissa fall - kula. Det beror på formen.

Titta, först göts en droppe och sedan resten - som ett resultat kvarstår en söm, det vill säga först göts en del av götet, den täcktes med oxider, och sedan hälldes resten uppifrån och under bearbetning, här går det sakta sönder på mitten. Om vi ​​gjuter åt gången har vi ett homogent göt.
Vi tar bort resterna av boraxen. Faktum är att de som kommer till mästarklassen ofta jämförs med köket: en spis, det lagas något, det görs recept, rullar väcker associationer till en köttkvarn för alla.

Om vi ​​börjar rulla detta göt i den platta delen av valsarna kommer vi att ha en inte särskilt presentabel kant, det vill säga vi kommer att rulla den i strömmar, bilda en oktaeder med mycket jämna kanter och sedan forma den till en remsa i platt del. Hur det görs: den övre skruven tar med och sprider axlarna, deras klämning längs hela längden, det vill säga ökar gapet. Jag föder upp - det går över, jag tar det - och jag rullar det redan. Således bildas ett ansikte, götet tillplattas. Vi justerar rullarna för detta göt och sedan rullar vi det.

Det finns en sådan regel - efter att ha valt rullningsriktningen ändrar vi den inte, för om du vrider den "bakåt", börjar den att borsta, spricka. Samtidigt kan du rotera runt den längsgående axeln som du vill, huvudsaken är att inte vända den med andra änden.

Efter att ha valt riktning och rullat en gång, vrider jag 90 °, sammanför rullarna och upprepar detsamma. Återigen vänder jag götet, jag tar med axeln och rullar den genom "strömmen"

-Vad uppnår vi i slutändan?

Vi plattar till det, eftersom det är tillräckligt brett, och bildar jämna kanter.

Som ni minns finns det något som heter "hårt arbete". När vi deformerar metall, vare sig det är rullar, vare sig det är smide, något annat, blir metallen hårdare, men samtidigt ökar dess sprödhet. Det mest uppenbara exemplet är när du bryter en tråd. Du tar en mjuk tråd, platsen värms upp, den blir hård och någon gång strävar tråden efter att böja sig inte på den plats där du har valt, utan bredvid, där tråden fortfarande är mjuk. Om du ändå böjer den på denna plats blir metallen så skör att den går av. Metallen måste återställas till mjukhet eftersom den, när den rullas i rullarna, kan bli täckt av sprickor, med vilka den inte längre används.

Processen att återställa metallen till mjukhet kallas "glödgning".

-Juvelerare glödgade när det ännu inte hade blivit mainstream!

Nybörjare medan de lär sig kan ibland bara vända upp och ner på allt :)

För glödgning behöver vi också ett flussmedel eftersom silver är en mycket märklig metall, den tar gärna upp syre från luften när den värms upp. Och om syre tränger in i götets struktur, börjar koppar att oxidera inuti. Kopparoxider är inte bara inneslutningar av mörk färg, de är också ganska hårda.
Som flussmedel finns det inte längre bara borax, det är en blandning av läsk, borax och kaliumklorid

Vad är "potaska"?

Kali. Kaliumkarbonat. Bättre känd som kaliumklorid.

Jag gör ett nytt flöde nu, jag måste värma upp det. Efter det kommer flödet att fungera och kan användas vidare. Förutom skyddsfunktioner har detta flöde en annan mycket användbar egenskap - när glödgningstemperaturen uppnås smälter den, det vill säga komponenterna väljs i en sådan proportion att de signalerar att den inställda temperaturen har uppnåtts - det är allt, vi sluta vid detta, annars kan allt smältas. Nästa - vi sänker en bit tyg där och täcker götet med flussmedel. Jag avdunstar nu vattnet - en vit beläggning finns kvar på götet, detta är flussmedlet. Där det inte är flussigt - jag går med en trasa. Efter flussning börjar glödgningen direkt. Sedan till syra.

Nu kommer vi att arbeta med götet inte i "strömmarna", utan i deras platta del av rullarna. Nu behöver de justeras igen, det vill säga för att separera axlarna. Det finns inget behov av att rotera götet. Vi kommer inte att kunna få den till önskad tjocklek i en gång. När den fördubblas i längd måste den glödgas igen. Vanligtvis från boule till remsan från vilken den halvfärdiga produkten är gjord - tre glödgningar. Och om du gör en remsa för ringar med trä - den är väldigt tunn, 0,5-0,6 mm, fyra glödgning görs där.

Nu måste vi fördela lite på bredden, så vi kommer inte att rulla jämnt, utan diagonalt, utan passa in i rullens bredd.

Och denna eleganta sak kallas "anka med punzels", den tjänar till att stansa ut lakan - halvklot. På smyckesresurser kallas det "anka med punzels", på låssmeders resurser och i butiker för låssmeder - "anka med stansar".

tvirian håller lätt och graciöst en tung ankh med punzels

Fem gånger till kommer det att vara nödvändigt att glödga. Det vill säga, detta är en lång process - så att sprickor inte uppstår, återgår vi regelbundet mjukhet. Allt är väldigt subjektivt, jag bestämmer faktiskt "med ögat". Samtidigt är det inte nödvändigt att vända och vrida, silver är termiskt ledande och alla dess delar kommer att glödgas.

Jag kan ordna ytterligare en utvikning till orden smycken. Det finns många lån från tyska, holländska språk.
Stichel - bland deras sorter finns en flachschiel, med en platt bas.
Flaheizen är en plan avjämningsplatta.
Flänsar - tång, rundtång.
Filera, hon har italienska rötter. Den bokstavliga översättningen från italienska är "what makes less".

Efter glödgning, ta med en pincett och, när hela flussmedlet stelnar, skarpt i vattnet, hela götet. Du kan doppa, du kan kasta. Nu kan du rulla vidare. Något snett för att passa, gick inte in i "bäckarna". Glöm inte att korsa och föra ihop skaften. Således gör vi remsan tunnare, tunnare och tunnare.

-På tjockleken på ringen?

Lite mer eftersom texturen kommer att appliceras, och den appliceras med blås och det fördelar den åt sidorna. Och du behöver inte göra den storlek du behöver, utan en storlek mindre. Fast innan du börjar hamra på ringen verkar det för blygsamt.
Och nu ska jag ge dig ytterligare en magisk smyckesformel. Du måste beräkna dina parametrar. Vi har en rand, en rand har en tjocklek. Vi kommer att ha det - 1 mm. Vi måste ta reda på L, längden, för att skära av och rulla en ring med önskad diameter från den.
L beräknas med formeln: L \u003d π * d + 4 * tjocklek, där d är vår storlek.

När du applicerar texturen kommer ringen att vara osmidd nästan till storleken tydligt. Det vill säga, vi måste ersätta i formeln inte den nittonde, utan den artonde, inte den sjuttonde, utan den sextonde. Och varje beräkna L. Du kan använda en miniräknare.

-Och hur slutar själva götet att vara så stressat under glödgningen?

Omkristallisation äger rum. Under bildandet av kristallgittret uppstår spänningar i det, någonstans skiftar det, någon annanstans något annat. Och när götet värms upp, alla dessa förskjutningar, så rätar de ut sig.

-Förskjuts de bara i en viss del av götet?

Det är lite olika på olika ställen.

– Och då rätar vi till dem? Hur jämnar vi ett ark?

Ja. Väldigt lik.

-Fungerar det för någon metall?

För stål är det tvärtom. För att "släppa" stål värmer vi det och kyler det "i luft". Här har vi härdning. Men i princip, ja, för silver och guldlegeringar, för koppar är detta sant. Här har vi ett färdigt ämne, ungefär lite mer än en millimeter tjockt.

Hur kan vi få ut rätt längd ur det?

Vi har en deformerad kant här, den ska vi bli av med, göra den slät så att vi kan börja.
Vid sågning krattar vi sedan ut spånen – och ner i en påse. Men det går inte att smälta om – det kommer att flyga sönder och bli smutsigt.Du kan få ren metall därifrån, men det här kräver salpetersyra osv och så vidare. Processen kallas raffinering, professionella fabriker är engagerade i det, du kan lämna över allt detta damm där, de kommer att ge ut rent silver som ett resultat.

Vi tar den första storleken, mäter den nödvändiga längden på arbetsstycket, mäter den på en bromsok. Vi mäter från kanten. Du måste ta 0,2 mm mer - "sticksågsregeln". Avsågad, ta nästa.

Här finns ett smörjmedel för filar, borrar, borrar och så vidare. När den precis köptes vände sig namnet "blå" på något sätt - det är också en blå nyans, och etiketten var lite raderad, namnet var inte synligt. Och nästa var redan med en normal etikett, vi tittade på sammansättningen - och den är gjord på basis av alkohol. Sedan dess har uttrycket "blå såg" dykt upp.

Så, vem har redan sågat av - glödga. Även om det går att rulla ihop det så, från under rullarna, men mjukt är bättre. Du kan nu känna tomrummen, de är nu hårda. Och rör efter glödgning, titta på mjukheten.

Vi kastar nya ämnen i syra, och vi får de som är i syra. Och i deras vatten.

Nu måste alla skära av önskad bredd från remsan. Ta sax och längs linjen.

Denna halvcirkel måste alltid vara inuti ringen. Nu tog de den, snappade upp den och böjde den igen, det vill säga vi vrider på ringen. Om du redan har det inställt, fortsätt sedan på samma sätt. Nu är uppgiften att kombinera de två kanterna. Halvcirkeln är inne i ringen, annars finns det ärr som inte går att ta bort. Det spelar ingen roll att formen inte är en cirkel, vi kommer att rikta in den ytterligare, det är viktigt att föra två kanter till varandra.

-Vad ska vi flyta?

Löda. Innan vi löder måste vi rikta in kanterna och rengöra dem så att de konvergerar så tätt som möjligt. Hur man gör det? Vi tar ringen med pekfingret och tummen. Vi lutar oss mot den fina gelén, hoppar över nålfilen, sammanför kanterna och slipar samtidigt två kanter. Jag uppmärksammar dig - nålfilen ska gå väldigt, väldigt jämnt, utan förvrängningar. Om han "går" - då är detta inte normalt. Detta är det första ögonblicket. Och den andra punkten - arbetsstycket rycker inte, jag leder det lugnt. Det bör finnas sådan kontakt att ingen söm syns genom ljuset - det här är ett idealiskt fall. Vi har nu en maxuppgift - att rikta in så att det lugnt löds. Och vi arbetar med en nålfil endast i en riktning "från oss själva", över hela planet.

Filen går lite ojämnt, så en "klassiker" bildades där. För de som har det bra gör vi det här – vi varvar ner det. Vidare, samma väg upp. Och här, precis, snyggt. Och nu, på grund av sin egen beredskap, håller den. Titta, jag sprider mig, och han går tillbaka. Nu, på grund av det faktum att vi böjde den, hålls ringen stelt och fjädrande. Det var allt, nu kan du gå och löda med honom.

Så, vi har alla lödringar, låt oss se vad vi har med lödning. Jag har en "test" ring, jag har precis gjort den, och jag ska löda den mitt framför dina ögon. Vad är kärnan i lödning: först talade jag om kadmium och zink, som läggs till legeringar och mycket kraftigt sänker deras smältpunkt. Detta är silverlod, en legering av koppar, silver och zink.

På grund av detta är smältpunkten för denna legering cirka 100 ° -150 ° C lägre än den här, från vilken vi gör ringar. Och om jag värmer den här platsen till smälttemperaturen för lodet, denna söm, kommer ingenting att hända med basmetallen.

Jag skar i bitar. För lödning används ibland sådana små brännare, de är bekväma eftersom de har en fast nål. För lödning - vad du behöver. Jag tar ett flussmedel, av en så intressant färg, jag doppar en ring i den och precis som vid glödgning torkar jag den.

Om jag ser att det inte finns tillräckligt med fluss på ytan doppar jag den igen, torkar den tills en vit beläggning dyker upp. Jag tar en titansticka, vi använder den för lödning.

Jag värmer upp spetsen, på spetsen av borren, när den värms upp så fastnar allt på den. Hooked och bollen bildades. Därefter värmer jag ringen, den måste värmas så att värme inte tas bort från sömmen. Så fort mitt fluss försvinner sänker jag försiktigt ner droppen vid uppvärmning direkt på sömmen. Och värm upp sömmen och droppen Det smälter och rinner in i sömmen.

– Dvs en tid fick droppen svalna så att den var i form av en boll när den låg på nålen?

Nej, innan dess lödde jag den till en boll, och bollen var redan satt i sömmen. Men du behöver inte värma upp mycket heller, annars brinner zinken från lodet ut och det försämras.

- När han gick ner, var han redan hård?

Väl halvflytande. Du förstår - bollen smälte och fyllde sömmen.

Allt. Vi har lödda ringar. Vi måste maskera sömmen. För att göra detta har varje finagel en avsats, luta dig mot kanten och såg. Om jag tar en rund nålfil så kan jag rengöra insidan. Nu måste du rensa bort resterna av lod från de yttre och inre delarna. Fil för att arbeta från dig själv.

Låt oss nu smida. Vi tar en hammare, dessa texturer gjordes av honom. Här arbetades det uteslutande under denna lödning. Och här är det växelvis. Jag ska visa dig nu. Vi gör det i kontur. Ringen lossnar lite, men eftersom tvärbalken är konisk måste ringen tas bort, vändas och texturen är redan tappad. Det förblir jämnt, det finns ingen kon. Du kan stötta lite bakifrån med fingret. Och forma redan texturen efter din smak.

Texturen är klar, du måste kontrollera storleken. Nu är det lätt att göra mer av det. Extraträffar 3-4 och det blir redan fler. Ringarnas struktur kan ändras. För att göra detta, använd olika hammare.

Ringen har nu två nackdelar. Mycket skarp kant och inneryta. Vi använder en bormaskin. Den styrs av en pedal. Som gas i en bil. Vi pressar hårdare - vi lägger till hastighet. Vi bearbetar både kanter och inifrån.

Nu gör vi svärtning på ringarna och de som vill - putsar.

För polering tar vi en rulle, lägger den på en bormaskin. Vi plockar upp lite pasta. Betoningen är mycket viktig här. Vi polerar ringen och tvättar sedan bort den återstående pastan under varmt vatten och tvål.

För svärtning används ett speciellt reagens. Det kallas "svavellever".

Till slut, efter fyra timmars flåsande, repande, glödgning, sågning, polering och knakning, lyckades vi äntligen göra ringarna!

Och de var mycket nöjda med sitt arbete. Jag trodde aldrig att jag skulle kunna göra min egen ring.

Så det var en helt fantastisk mästarklass, tack till Alexander och Mikhail för deras skicklighet och tålamod! Det var kul, det var intressant, det var väldigt coolt!

På JUVELIRUMAs redaktion diskuterade vi länge vad vi skulle hitta på Alla hjärtans dag - 14 februari.

Vad brukar du tänka på den här dagen? Förmodligen bestämmer de vad de ska ge en så varm och speciell gåva till sin själsfrände. Alla vet att ett sött smycke alltid är en passande "kandidat" för en present, men detta har länge berättats..

Och då kom en idé till oss: det bästa sättet att förmedla dina känslor är att göra en gåva med dina egna händer. Så låt oss hitta en plats att hjälpa till gör dina egna smycken?

Steg 0. Förbered och definiera uppgiften

Redaktörerna delegerade två anställda till projektet - Sergey och jag (Olga). Sergey och jag kom överens om att vi skulle försöka hitta en studio som håller mästarklasser i vårt nordöstra distrikt i Moskva. Och om allt fungerar, kommer Sergey att göra dekorationen (för sin själsfrände), och jag kommer att göra det vanliga - fotografera.

Således hittade vi Rostok smyckestudio, vars chefer gick med på att acceptera vårt "filmteam" och inkludera oss i nästa mästarklass lördagen den 25 januari. Vi fick rådet att klä oss "i det som inte är synd" och byta skor och kakor med oss ​​:).

Vi visste inte i förväg vilken sorts dekoration Sergei skulle göra. Men de formulerade själva sådana syfte: att förstå hur realistiskt det är för nybörjare utan erfarenhet att göra något vackert och av hög kvalitet på egen hand, vilket inte kommer att vara fy skam att ge till nära och kära.

Steg 1. Briefing

Sergei och jag (han är till vänster på bilden) anlände till studion runt 11.00. Inne i studion (ett medelstort rum med arbetsbord längs väggarna) fanns det redan 3 eller 4 personer, uppenbarligen "gamlingar". De var helt uppslukade av sitt arbete, och till en början var det ingen som brydde sig om oss. Vi följdes av två av samma "nykomlingar" som vi är - också till mästarklassen. När gruppen samlades och såg sig omkring kom läraren Lyudmila fram till oss – en trevlig kvinna med en tyst röst. Hon fick reda på vem som hette (och då gjorde hon aldrig ett misstag, inte ens när folket ökade rejält), och sa att nu skulle det bli en säkerhetsgenomgång.

Vi passerar genomgången: med en brännare - var försiktig, ta inte tag i ledningarna med våta händer, ta varm metall med tång:

Läraren Ludmila, en juvelerare med lång erfarenhet och bara en tålmodig person:

Alla nybörjare bestämde sig för att öva på att göra klassikerna i genren - enkla silverringar. Vi, efter att ha konfererat med Lyudmila, bestämde oss för avstängningen. Vi ville att vår första dekoration nödvändigtvis skulle vara med en sten, och hänge med sten anses vara mindre arbetsintensiv produkt än en ring med en sten.

Den längst till höger är vår planerade typ av hängsmycke (en enkel men figurerad ram - gjuten, med en cabochon inuti). En ring och en ögla för kedjan ska fästas på kasten:

Steg 2. Att välja en sten att sätta in

Vi kom på förhand överens om att vi skulle köpa en prydnadssten från "studio"-kollektionen. Lyudmila tog med oss ​​tre lådor och erbjöd sig att välja det vi tyckte bäst om.

Sergey är upptagen med att fatta ett svårt beslut:

Stenar att välja mellan:

Som ett resultat valdes ganska snabbt " mossagat"- enligt vår mening, den vackraste, mjölkvita stenen med ett ovanligt naturligt mönster:

Steg 3. Smälta "materialet" - skrot silver

Smältning av metall är förmodligen den mest spektakulära processen. Och enligt mig den mest riskabla. Det är här du måste vara extremt försiktig och följa säkerhetsinstruktionerna exakt. Kom bara ihåg att silver smälter ungefär 960 grader..

I smältprocessen involverade: bensin eller gas brännare, eldlerdegel(en kopp gjord av en speciell sorts lera), forma(något som en rektangulär sked med spår), behållare med vatten(för omedelbar kylning av den smälta metallen), och olika hjälpverktyg som långa tänger.

Arbetsplats med bensinbrännare:

Lite större: här fick vi först en förening med medeltida tandvård :)

Lyudmila tände brännaren med en vanlig tändare och riktade elden mot degeln med silverskrot. Det var nödvändigt att smälta materialet tills det blev rött och övergick i flytande tillstånd.

Processen är fantastisk:

Metallen smälte. Lyudmila tog degeln med en tång och började, utan att sluta värma upp den med en brännare, hälla den resulterande legeringen i formen.

Formen sänktes ner i en behållare med vatten och sedan skakades följande silverstänger ur den:

Silverbiten som vi fick är i händerna på Sergei och min. Ser fult ut till en början.) Det är från det som vi kommer att göra en ram för hänget:

Steg 4. Rullning

Denna etapp visade sig vara ganska lång. Men till skillnad från smältning slutförde vi det helt på egen hand. Kärnan med att rulla är att ge en initialt formlös silverstång en given form med vissa facettstorlekar. Det vill säga, vi gör en fullfjädrad "blank" från en bar.

Rullapparat med spår (bäckar) på sidorna, och en slät yta på axlarna i mitten. Strömmar ger arbetsstycket formen av en stång med en kvadratisk sektion, släta ytor gör platta "band":

Sergey skickade ribban till den första strömmen. Vidare var hans uppgift att vända arbetsstycket 90 grader (fram och tillbaka) och skicka det tillbaka till strömmen i samma riktning. Skruvarna ovanpå drogs åt efter varje pass. Sedan flyttades delen till en "grundare" ström, och processen upprepades. Och så - tills kanterna av önskad storlek erhålls.

Styrningen av rullningsapparaten liknar driften av en manuell köttkvarn. En rad bildas snabbt bakom köttkvarnsoperatören:

Godkända resultat - olika stadier:

När önskad storlek (i millimeter) erhölls måste arbetsstycket brännas (för att öka duktiliteten).

Utgången är ett tunt silver "band", från vilket vi kommer att göra basen för gjutningen:

Att rulla är en långsam process. Medan Sergey vred på handtaget på "köttkvarnen", vände jag på huvudet och observerade vad som var intressant.

Någons verktyg och ritningar - designkontor:

Flickan bränner sig lätt eller smälter något - som om hon står vid spisen och rör om i maten..

Deltagaren i mästarklassen, som gick med senare, smälter materialet:

Det viktigaste ögonblicket:

Ringen är lödd (om lödtekniken - senare), såväl som att arbeta med en sticksåg:

Ytan på ringen bearbetas genom att jaga (för att få en jagande prydnad). Ringen knackas med en träklubba - för att jämna ut ytan:

Steg 5. Cast formation

Äntligen var rullningen över. Du kan gå vidare till huvudstadiet av arbetet. Här kunde vi inte klara oss utan Lyudmila - våra färdigheter och tekniker för första gången räckte helt klart inte till.

I allmänhet är processen ganska enkel i grunden, men komplex i utförande. Silverbandet ska rama in vår sten och upprepa dess konturer. Metallen måste "komma ihåg" formen (om detta inte fungerar, utsätts den för ytterligare bränning).

Det hjälper att böja hörnen korrekt här är ett sådant verktyg med halvcirkelformade spetsar:

Steg 6. Lödgjutning

Bitar av ”bandet” som är extra långa skärs av från vår stomme till stenen och sedan behöver gjutformens kanter lödas fast i varandra. Lödning görs med brännare(vi använde dess fristående version direkt på vår arbetsplats), liksom löda(vår legering med tillägg av tenn), flöde(gulaktig vätska för att ta bort ytfilmen), bleka(citronsyra) och vatten(för metallkylning).

Avgjutningar doppas i flussmedel före lödning. Vidare, för att löda kanterna till varandra, är de tätt anslutna, värms upp med en brännare tills de blir röda, medan lodet värms upp, och sedan greppas lodet med en tunn "sticka" och förs till sprickan mellan kanterna . Den varma bollen av lod rullar in i springan och fyller dess yta med sig själv.

Det svåraste ögonblicket är att få bollen att "hoppa" till rätt plats:

Därefter doppas produkten i blekmedel och tvättas med vatten. Den första delen av arbetet är klar:

Vi har dock bara gjort hälften av rollbesättningen hittills. Från en sådan "ram" kommer stenen att falla ut. Du behöver en andra kontur, som en innerkant, som kommer att stödja stenen inuti ramen. För att göra detta bränner Sergei ett nytt stycke av arbetsstycket och rullar det till tillståndet av en tunn stångtråd.

Den andra gjutningskonturen, kapslad i originalramen:

Vi skär av överskottet. Lyudmila korrigerar formen på triangeln med en halvcirkelformad tång:

Det svåra ögonblicket är att löda den inre kretsen till den yttre. Här kan vi återigen inte klara oss utan Lyudmila. Denna operation kommer att kräva mycket lödning - det finns ganska betydande tomrum mellan kretsarna.

Det var och blev: båda gjutna kretsar före lödning och efter:

Faktum är att ramen för stenen (basen på hänget) är klar. Därefter måste vi göra och löda en ring och en slinga under kedjan.

Eftersom Lyudmila personligen övervakade alla elever, fick vi ibland vänta ganska länge på henne. Vi använde den här tiden till att se oss omkring.

Under tiden har människor ökat märkbart, alla gör entusiastiskt något:

Steg 7. Placera stenen i gjutningen och montering

Men innan vi går vidare till ringen och öglan måste vi uppnå den perfekta passformen av vår mossagat inuti gipset. Som väntat för det första experimentet ville stenen inte passa, och jag fick arbeta med verktyg (rätta till hörnen) för att passa stenen.

Ludmila hjälper till med justeringen av gipset, inklusive att använda en träklubba:

Cast fick den idealiska formen för "mottagning" av stenen:

Steg 8. Göra och löda en ring och en ögla (öra)

Denna uppgift föreföll oss inte så svår - silvertråden måste helt enkelt böjas. Huvudsaken är att behärska de rätta verktygen - tång med spetsarna av lämplig form så att ringen blir rund och ögat kantigt (rundtång kallas rundtång).

Och med uppgiften att löda en del av metallen till en annan har vi mer eller mindre lärt oss hur vi ska klara oss. Mer exakt, förstå principen. Det svåraste var att bestämma vilket hörn (och om) man skulle fästa ringen. Som ett resultat valde vi hörnet på vilket dekorationen "hängde" på det mest intressanta sättet, med det vänstra hörnet som krypande asymmetriskt.

Som ett resultat lödde Sergey framgångsrikt ringen till kasten. Sedan sattes örat in i ringen och dess ändar löddes fast vid varandra.

Till vänster - "var", till höger - "blev". De lödda öratspetsarna måste dock riktas in lite mer med en rasp:

Steg 9 Slipning

Vid det här laget har vi redan spenderat i studion mer än fem timmar(inklusive en kort tepaus) och lite trött. Å andra sidan kom vi äntligen med i atmosfären och slutade känna oss som helt nybörjare. Den öppna elden från brännarna runt omkring upphörde att väcka åtminstone några känslor, det blev tydligt vilka enheter som gör vilka ljud, och till frågor som "vad har du i en burk?" började självsäkert svara - "blekmedel".

Det jobbigaste var i alla fall över. Och under den kommande timmen var vi tvungna att ställa i ordning strukturens silverdetaljer. Slipa till exempel vår gjutning med sandpapper (det kortaste och mest okomplicerade steget):

Steg 10. Gör taggiga kanter på gipset

För att få hänget att se lite mer intressant ut gick vi med på Lyudmilas förslag att göra "grova kanter" nära ramen. För att göra detta, med en fil, skar Sergey ut urtag runt hela omkretsen. Med hjälp av dessa skåror, senare, när stenen är på plats, kommer kanterna på ramen att böjas för att hålla stenen inuti.

Steg 11 Polering av gipsen

I det här skedet fick vi för andra gången besök av föreningen med tandläkarmottagningen. Borren, som användes för polering, sattes i rörelse från apparaten - en till en som en "tand" borr. Men vår inställning för stenen började glänsa matt och fick i allmänhet för första gången ett "varumärke":

Steg 12. Inställning av stenen i inställningen och finjustering

Ett trevligt manuellt skede, där du mycket snabbt ser resultatet av ditt arbete. Karaktärer - plugga och skynda demon och murslev.

Med hjälp " demon”(annars -“ stövel ”) - en stång med en spets i form av bokstaven G - Sergey tryckte ner sektionerna av avgjutningen mellan skårorna så att de anslöt till stenen.

Bilden till höger är resultatet:

Men själva metallen på de "pressade" områdena såg ojämn ut, och den måste rätas ut. För detta ansökte vi murslev"- ett verktyg som liknar kroppen på en reservoarpenna:

Under tiden på jobbet blev det äntligen mörkt, och det blev till och med mysigt inne i studion.

På bilden - en vy från nästa arbetsplats:

Steg 13: Slutlig polering

Att polera metall på en polermaskin visade sig vara den mest förorenande proceduren "tack vare en speciell pasta, som regelbundet smörjdes med borst på rullen. Det var efter henne som Sergey fick riktiga "smycken"-händer :).

Delen måste hållas med båda händerna, annars flög den lätt ut:

Jag vet inte varför, men hela polermaskinen påminde mig om en brödlåda i plast. Och Sergey såg redan väldigt organisk ut:

"Om du ser din reflektion kan du slutföra poleringen." Vi ser. Färdiga:

Steg 14. Tvätta produkten och fotografera resultatet

Vi fotograferade inte tvättprocessen på grund av dess banalitet: hänget togs helt enkelt till toaletten och tvättades med en Fairy-tandborste. På detta avslutades arbetet med att skapa smycken officiellt. Det fanns tid 17:00 - totalt klockan 6 hålls i en smyckestudio.

Men vi tog mycket av slutresultatet, för det var för detta vi försökte i så många timmar. Själva gillade vi upphängningen väldigt mycket, alla närvarande i studion - inte mindre. Men viktigast av allt, Sergeys fru uppskattade gåvan - hon var väldigt glad! Dessutom, på hennes arbete, gjorde dekorationen ett stänk. Några kvinnliga kollegor var säkra på att hängsmycken kom från utlandet, för "det finns inga sådana här." Andra blev helt enkelt berörda och, det verkar, avundades en så ovanlig gåva på ett bra sätt.

Så vi presenterar våra första smycken från varumärket JUVELIRUM :) - ett silverhänge av författarens verk "Forest Nymph" :)

Hänge - framifrån och bakifrån:

Själva hade vi inte förväntat oss att vi av ojämna delar lödda vid varandra, med denna beläggning och fläckar på metallen, plötsligt skulle få en helt blank och jämn dekoration.

Det sista skottet är Sergey med sitt skapande:

Våra resultat:

Kommer du ihåg att vi redan i början av texten formulerade vårt mål? Vi ville förstå hur realistiskt det är - på egen hand, utan erfarenhet, att göra ett riktigt smycke.

Efter den här mästarklassen bestämde Sergey och jag att, naturligtvis, den framgångsrika produkten som gjorts under en session till stor del är Lyudmilas förtjänst, en välvillig lärare och en professionell juvelerare. Å andra sidan behärskade Sergey i princip alla tekniker och det allmänna tillvägagångssättet och genomförde några steg helt på egen hand. Troligtvis kunde han redan göra nästa liknande dekoration med minimal hjälp från en lärare.

Men vår huvudsakliga slutsats var något annat. Att tillverka handgjorda smycken är ett seriöst och mödosamt arbete. Även om läraren uteslutande kunde handla med oss, utan att bli distraherad av andra elever, skulle det inte krävas mindre för att producera ett hängsmycke. klockan fyra

fortsättning på boken...

SÄLJA GULD OCH DESS LEGERINGAR

1. Omsmältning

Omsmältning utförs i de fall det är nödvändigt att gjuta några produkter från ett befintligt guldgöt eller när flera tackor behöver kombineras till ett. Omsmältning är mycket enkel: metallen placeras i en degel, en liten mängd borax hälls ovanpå den, degeln täcks med ett lock och placeras i en glödhet smedja. Efter en tid observerar de om metallen har smält, och om den har smält, blanda den väl med en träpinne, varefter degeln tas ur ugnen och metallen gjuts i en form eller i formar.
Borax skyddar metallen från oxidation, vilket kan uppstå om det finns koppar i ligaturen. Istället för borax används även kolpulver.

2. Smältning för ligering

Antag att vi behöver rent guld, dvs 9b-prover, för att ligeras med rent silver. Först smälts ett guld i en degel; samtidigt kan du inte lägga borax i degeln, eftersom rent guld i sig inte oxiderar; efter att guldet smält läggs rent silver i degeln och kolpulver hälls ovanpå i en sådan mängd att metallen täcks med ett tunt lager. När silvret är smält rörs metallen om med en träpinne och gjutas sedan i en form.
Ett lock av kolpulver när man smälter guld med silver är nödvändigt på grund av det faktum att silver i smält tillstånd har förmågan att absorbera en betydande mängd syre från luften (cirka 22 volymer), och när den kyls, släpp den igen, och metallen är delvis stänkt, och metallens yta blir vid stelning ojämn sikt. Träkol, som hälls i degeln, stoppar lufttillgången till det smälta silvret och därför sker ingen syreabsorption.
Före gjutning kastas vanligtvis en bit vax eller en bit tegel som impregnerats med olja i degeln. Detta görs dels för att skydda metallen från lufttillgång, dels för att förhindra snabb nedkylning av metallen under gjutningen.
För legering av guld med koppar, ta alltid ren röd koppar; mässing bör inte tas, eftersom guld kommer att vara sprött. När man smälter rent guld med röd koppar går de till på samma sätt som när man smälter guld med silver: guld smälts först, sedan tillsätts koppar och kolpulver hälls i degeln. Ett koldäck behövs också i detta fall, eftersom koppar har förmågan att oxidera (d.v.s. kombineras med syre i luften), vilket resulterar i ett speciellt ämne, kopparoxid; om det inte fanns något koldäck, så skulle koppar från ytan övergå i kopparoxid, som när den smälta metallen omrördes delvis skulle trassla in sig i sin massa och metallen skulle visa sig vara spröd vid gjutning. Kollocket hindrar luft från att nå den smälta metallen och därför kan kopparn inte oxidera.
Om guld behöver sammanbindas med silver och koppar, så smälts guld först, sedan tillsätts silver och när det senare smälts läggs koppar i degeln. Vid smältning görs allt enligt den föregående.
Vid legering av guld med koppar, silver och kadmium placeras kadmium i degeln efter att alla andra metaller har smält. Eftersom kadmium är en smältbar metall och lätt oxideras, slås det först in i papper och placeras sedan i en degel. Efter att kadmiumet placerats lämnas degeln i härden i en eller två minuter, sedan rörs metallen om och gjutning påbörjas. Vid smältning, istället för kolpulver, används också borax, som spelar samma roll, det vill säga det skyddar mot oxidation och silver från absorptionen av atmosfäriskt syre.
Vid legering av guld med stål smälts först guld, och sedan placeras stål i form av fint sågspån eller tunn tråd; smältning utförs under ett lager av borax. För att smälta stål krävs för mycket värme, och därför används i dessa fall smedjor med luftblåsning.
I allmänhet, vid smältning av guld med andra metaller, bör särskild uppmärksamhet ägnas åt omrörningen av metallen, som utförs efter smältningen av varje metall och slutligen före gjutning. Om metallen var dåligt blandad, kommer götet att visa sig vara inhomogent, så skillnaden i guldhalten i olika delar av götet kan vara flera prover.
Om inte rent guld (96 prover) tas för ligering, utan t.ex. 82, 72 och andra prover, så placeras samtidigt borax eller kolpulver i degeln, eftersom kopparn som ingår i ligaturen annars skulle kunna oxidera .
Smältning på kol kan inte utföras med en sådan grundlighet som smältning i en degel, eftersom den smälta metallen är delvis exponerad under boraxen och koppar kan oxideras, och dessutom räcker det inte med blandningen av metallen som produceras genom att skaka kolet för att erhålla ett homogent göt. Vid smältning på kol används endast borax för att skydda metallen från lufttillgång; kolpulver är inte lämpligt i det här fallet, för om det blåses med ett blåsrör, skulle det spridas.

PLABKA AV SILVER OCH DESS LEGERINGAR

Både omsmältning av silverlegeringar och smältning av silver för legering med andra metaller utförs i enlighet med reglerna som anges i föregående artikel. Här noterar vi bara att rent silver (96 prover) inte kan smältas, som guld, utan ett däck av borax eller kolpulver, eftersom det smälta silvret annars kommer att absorbera luftens syre.
För att legera rent silver med koppar och zink smälts först silver i en degel, sedan tillsätts koppar och när den senare smälts läggs zink (tidigare insvept i papper).
Zink är en smältbar metall och därför får dess degel efter tillsatsen stå i ugnen en kort tid (två minuter), metallen blandas väl och degeln tas ut för gjutning.Innan gjutning, en bit vax eller tegel indränkt i olja kastas i degeln; vax eller olja, brännande, skydda metallen från lufttillgång och förhindrar också dess snabba kylning.

SMÄLTAR Sågspån

Guld- och silverspån som samlats upp från arbetsbänken måste först antändas för att rengöra ik från smuts och fett; för detta placeras sågspån på en järnplåt med böjda kanter och värms upp på heta kol i en brazier eller i en ugn; i sistnämnda fall observeras, att luftdraget är obetydligt, eftersom eljest litet sågspån kan föras bort av draget.
Efter kalcinering avlägsnas järn- och stålpartiklar från sågspånet med hjälp av en magnet, som alltid faller från filar, sågar, sticksågar och andra verktyg som används vid bearbetning av guld- och silverprodukter. Sedan blandas sågspån med kaliumklorid och borax (läsk kan användas istället för kaliumklorid) och placeras i en degel; lite mer borax hälls ovanpå och degeln placeras i ugnen. När metallen smält blandas den väl och gjuter den sedan i en form.
Om partiklar av silver eller tennlod kommer in i sågspånet, kommer det resulterande götet inte att vara lämpligt för bearbetning till produkter, på grund av innehållet av zink och tenn i det, vilket (särskilt det senare) gör guld sprött. I detta fall utsätts götet för en rengöringssmälta.

RENGÖRINGSSPOLNING

Om guld och silver är spröda tyder det på att de innehåller skadliga föroreningar, såsom svavel, antimon, tenn, zink och så vidare. I sådana fall är det nödvändigt att rena guld eller silver, vilket görs på olika sätt.

1. Smält med salpeter

Götet som ska rengöras smälts i en degel med salpeter, borax och kaliumklorid (du kan också ta läsk istället för kaliumklorid); den smälta massan måste röras om ordentligt så att salpetern verkar jämnt på alla metallpartiklar. Till en början är massan väldigt upprörd, som om den kokar, men sedan, när effekten av salpetern är över, lugnar massan sig och sedan tas degeln bort från härden. Effekten av salpeter är att den oxiderar oädla metaller, såsom: zink, tenn, koppar och andra; kaliumklorid och borax löser de bildade metalloxiderna, och flytande slagg erhålls. På så sätt renas guld och silver inte bara från tenn och zink, utan också delvis från koppar. Degelns innehåll hälls inte i formen, utan degeln får svalna, varefter den bryts, medan det i botten kommer att finnas ett göt av guld och silver, och ovanför den en spröd slagg, som lätt bryts. åtskilda av hammarslag.
Antalet flussmedel, d.v.s. salpeter, kaliumklorid och borax, som behövs för rening av guld och silver, varierar beroende på mängden föroreningar i det senare: ju fler föroreningar, desto fler flussmedel kommer att krävas.
Potaska och borax bör tas i överskott, eftersom metalloxider vid brist på dem bildar en tjock massa som inte kan separeras från guld och silver. Om det togs få flussmedel, kan det resulterande götet åter bli spröd och sedan måste den smältas om med flussmedel igen.
Små mängder guld och silver förädlas genom att smälta på lera med salpeter. De agerar på detta sätt: de tar en bit lindkol, skär en fördjupning i den, belägger den senare med lera och torkar den, lägger sedan guld och borax på leran och smälter den med ett blåsrör. När guldet smälter tillsätts salpeter och smälter väl med det. Sådan blåsning på lera måste ibland göras flera gånger tills formbart guld erhålls.

2. Smältning med bly

Ett göt av guld eller silver som ska renas placeras i en degel, lite borax hälls ovanpå och degeln placeras i en glödhet smedja. När götet är smält läggs bly i degeln (i form av korn, remsor eller små bitar), varefter metallen blandas väl och gjutas till en platt form. På så sätt erhålls en legering med bly, den så kallade "werkbley", som sedan utsätts för en renande smälta i speciella skålar av benaska. Dessa skålar är inte svåra att förbereda själv: de bränner benen i smedjan; väl brända ben krossas i en mortel till ett fint pulver och siktas genom en hårsil; den resulterande benaskan fuktas med vatten så att den, hoptryckt i handen, inte smulas sönder, och sedan stoppas den i en järnkopp eller en rund järnlåda (utan lock) till toppen och tätt packad; skär sedan ett urtag i hälen och torka den väl. Istället för benaska kan man använda träaska som siktas genom en fin sil och sedan lakas med varmt vatten i en gjutjärnsgryta (byter vatten flera gånger). Ibland blandas benaska med träaska i lika delar.
Reningssmältning kan utföras antingen i en självblåst ugn med sidohål, eller i en smedja, och däri införs en lermuffel *, som sedan omges med kol från alla sidor, med undantag av en front. Men det är bekvämare att smälta i en muffelugn.

* Muffeln placeras inte direkt på gallret eller på eldstaden, utan på stativ av eldfast tegel.

För att ge en uppfattning om utformningen av en muffelugn presenterar vi i Tabell. jag fig. 4 och 5 visar det i två sektioner.
Muffeln m vilar med sin främre ände på utsprånget av ugnens främre vägg och med sin bakre ände på tre lerfoder som ligger på tröskeln n. Tegelstenarna som muffeln läggs på är insmorda med en blandning av lera och benaska så att muffelns botten inte fastnar på dem; P - arbetshål i ugnens yttervägg; den stängs eller öppnas, efter behov, antingen med en järnlucka eller med tegelstenar.
Eldstaden är gjord genom hålet T; K - gjutjärnsgaller; 3 - askfat; D - skorsten. Luftdraget styrs av ett spjäll i skorstenen och dörrar i askfatet. I små ugnar används en eldfast lermuffel; i stora är de utlagda från eldfasta tegelstenar. Den beskrivna anordningen för muffelugnen gäller även för det fall då eldigt kol används för ugnen; för koks och träkol är det nödvändigt att anordna ugnar på ett sådant sätt att påfyllningen av bränsle kan göras ovanifrån på muffeln.
Låt oss nu gå vidare till beskrivningen av reningssmältan.
Efter att härden eller muffelugnen är glödhet öppnas arbetshålet och en skål med benhäl förs in i muffeln.
När skålen är varm lägger de ett arbetsblad i den och ställer in en stark värme och stänger ugnsfönstret. Efter smältning av werkblet öppnas fönstret och smältan observeras. I detta fall uppstår följande fenomen: verkbladsbly oxideras av luft till blyoxid - "litharge", litharge oxiderar basmetaller: tenn, zink, koppar och andra; dessa metallers oxider löses i överskott av litharge och bildar dels en lågsmältande slagg, som absorberas av hälens porösa väggar, dels en hårdsmältande skorpa, som samlas på den smälta metallens yta. Skorpan av lågsmältande oxider (zink och tenn) måste avlägsnas med en järnsked, annars kan de täcka hela ytan av den smälta metallen och hindra luft från att nå den senare; om det finns få sådana oxider, är de begränsade endast till det faktum att de krattas med en järnspatel eller en krok till kanten. Skalet som tagits bort från arbetsblecket bör inte kastas bort, eftersom det kan innehålla en liten mängd guld och silver; vanligtvis placeras den i den gyllene sor eller kretz som samlas in i varje verkstad.
Under smältningen av werkblet uppstår bildningen av litharge, som, som vi redan sagt, bidrar till oxidation av olika metaller och dels absorberas med dem av benhälens väggar, dels förångas i form av ångor. Så allteftersom smältningen fortskrider, minskar mängden verkble gradvis, och till sist uppstår en glänsande yta av rent guld och silver. Efter det tas skålen bort från muffeln, metallen får svalna och den slås ut ur benaska indränkt i slagg. Vid rengöring av werkblet måste följande omständigheter beaktas: om mängden werkble är stor, så att den inte kan rymmas av ett bo gjort i en benhäl, skärs en lämplig mängd av från den, nämligen: vikt inte mer än två gånger hälens vikt; om för mycket bricka tas kan det hända att hälen är helt mättad med slagg innan rengöringen är klar. Anta att vi har en hälvikt på 1 pund, då kan cirka 2 pund werkblee rengöras på den, och denna mängd vägs.
Sedan titta de på storleken på hylsan i hälen, om 2 pund smält werkble får plats däri; om boet är tillräckligt stort, placeras omedelbart den vägda mängden werkble; om boet är litet, ta då ut så mycket som får plats i det, och väg det (säg 1/2 pund) och smält endast denna mängd, och sedan under smältningen, när utrymmet i boet är frigjort, tillsätt lite färskt werkble tills alla 2 pund kommer ut. Om det inte finns tillräckligt med bly i arbetsblee, kommer rengöringen inte att nå slutet; i detta fall kommer separeringen av lithargeånga att sluta, och metallytan förblir mörk. För att slutföra rengöringen måste du ta bort skålen från muffeln, slå ut metallen från benhälen; fyll skålen med en fräsch häl och fortsätt att rengöra den sista: lägg metall i den och lägg till en ny mängd bly (säg 1 pund); de sätter en stark värme genom att stänga ugnen, och när metallen och blyet smälts, öppnar de ugnens fönster och observerar smältningen. Om tillräckligt med bly har tillsatts, kommer reningen att avslutas och rent guld med silver kommer att erhållas. För att bearbeta allt arbete (låt oss säga 8 pounds kvar) skulle behöva separera två pounds igen, förbereda benhälen igen och fortsätta rengöringen som tidigare.
Om det vid den första rengöringen visade sig att arbetsblet innehöll otillräckligt bly, så att det måste tillsättas enligt beskrivningen ovan, är det bättre att smälta de återstående werkblesna (dvs. 8 pund) i en degel med en ny mängd bly. Eftersom det tog 1 pund bly för 2 pund werkble, skulle ytterligare 4 pund bly behöva läggas till för 8 pund. Smält i en degel få vi 12 pund werkble, i vilket bly finns i en tillräcklig mängd för rening. Genom att separera varje gång med 2 pund kommer vi att bearbeta hela mängden werkble till sex heat.
Vi noterar också att vid smältning av werkblet måste man se till att värmen i smedjan är tillräcklig, eftersom metallen annars kan frysa och då blir det svårt att smälta den igen. Om värmen är tillräcklig, separeras ångorna av litharge snabbt från metallytan uppåt; om värmen är svag, så kryper ångorna över den smälta metallen.
Istället för att legera guld med bly i en separat degel kan denna legering utföras direkt på benskålen, dvs vägda mängder guld och bly placeras i skålen (den senare måste värmas i muffeln), arbetsöppningen av muffelugnen är stängd med en spjäll och inställd stark feber; efter en tid, när guldet och blyet smälts, öppnas spjället och reningssmältningen fortsätter, såsom beskrivits ovan.
Rening med bly är ett ganska mödosamt arbete, men det är möjligt att få rent guld med silver; om det inte fanns något silver i götet som skulle renas, så erhålls ett rent guld.
Med den beskrivna metoden kan du bestämma provet av ett göt som innehåller guld eller silver (brandprov). För att göra detta måste du väga 1 spole chips eller små bitar från ett göt (spån erhålls genom att skrapa och bitar slås ut med en mejsel) och rengör dem med en säkring med bly på en benskål; efter det kommer ett korn eller, som de säger, en "kung" av ren metall att erhållas. Om skalbaggen är gul, kommer detta att indikera att vårt göt innehåller mycket guld; om kinglet är vit, så betyder det att det antingen inte finns något guld i götet alls, eller så finns det lite av det och mycket silver. Om det hände att det efter rengöringen inte fanns några korn kvar på benskålen, så skulle det betyda att det varken finns guld eller silver i götet, utan bara oädla metaller: koppar, zink, tenn och andra; slutligen, om en mörkgrå bränd bit istället för en glänsande pärla visade sig på skålen, skulle detta tyda på att götet innehåller någon form av hårdsmältande metall: järn, nickel eller platina.
Det ser ut som om vi har en kinglet; denna skalbagge måste tas bort från skålen med en tång, dess nedre yta ska rengöras från benaska med en metallborste och sedan vägas; låt dess vikt vara 60 aktier. Sedan måste skalbaggen smältas på träkol (med hjälp av ett blåsrör) med en tredubbel mängd rent silver i vikt *, d.v.s. den senare bör tas 180 andelar av 1 guld. 84 aktier, sedan får vi ett göt som väger 2 guld. 48 aktier; detta göt måste expanderas till en tunn platta, rullas ihop till ett rör och sedan placeras i en porslinskopp eller kolv, i vilken kemiskt ren salpetersyra av medelstyrka (ca 24 "enligt Baume-hydrometern) hälls **.

* Fusion av pärlan med silver erfordras på grund av det faktum att salpetersyra etsar silver helt endast från sådana legeringar i vilka 3 eller fler delar silver faller på 1 del guld; med lägre silverhalt löser salpetersyra endast en del därav, medan den andra delen blir kvar i guldmassan.
** Stark salpetersyra (till exempel vid 30 Bom) kokar i stötar vid upphettning; för att koka lugnare måste du kasta en liten bit kol i syran.

För att påskynda verkan av salpetersyra är det nödvändigt att värma det, medan silvret kommer att lösas upp. Om tillräckligt med syra togs, kommer allt silver efter en tid (säg efter två timmar) att lösas upp och bara rent guld kommer att finnas kvar i kolven, och om plattan är allvarligt korroderad av syra, kommer guld att visa sig i formen av ett brunt pulver, annars visar det sig i form av ett rör. Därefter dräneras syran bort, guldet tvättas flera gånger med destillerat vatten, sedan överförs det till en porslinsdegel, torkas i den senare och vägs. Antag att vikten av det mottagna guldet är 32 aktier; därför innehåller vårt göt guld med 32 prover; subtrahera 32 från 60 skivor, d.v.s. från skalbaggens vikt, vilket visade sig efter rengöring med bly, finner vi att götet dessutom innehåller 60-32 = 28 prover silver.
Om en metallplatta under svetsning i salpetersyra löstes upp utan rester skulle detta tyda på att det inte finns något guld alls i götet, och silver innehåller 60 prover *.

2. Smältning med antimon (antimonsulfid)

För att erhålla en högvärdig mästare från lågvärdigt guld används ibland smältning med antimon; och de gör så här: de tar 3 delar antimon för 1 del guld, smälter ihop dem på kol med ett blåsrör och gjuter dem i ett koniskt bo av sten, eller i en järnform som ser ut som ett glas (boet eller formen). måste oljas innan gjutning); samtidigt kommer guld att lägga sig till botten, och antimon kommer att samlas ovanför det; götet slås ut ur formen, antimonet slås av guldet och sedan blåses det igen på kol med ett blåsrör för att driva ut den kvarvarande antimonen; den senare, när den blåses, brinner ut och avdunstar i form av rök, och raffinerat guld blir kvar på kolet. För att få rent guld är det vanligtvis nödvändigt att upprepa omsmältningen med antimon två eller tre gånger.
Denna metod, även om den används av mästare, kan inte rekommenderas, eftersom det i detta fall finns en betydande förlust (avfall) av guld.

*I analyskontor används en speciell (analys) balans för att bestämma prover, bestående av ett analyspund och uppdelningar av det senare i spolar; analyspoundet är 6 delar av den civila vikten. Ett prov tas av spån eller en metallbit i mängden 1 analyspund. Mycket känsliga vågar (kemiska) används för vägning.

FEMTE KAPITEL

GJUTA GULD OCH SILVER

1. Gjutning i formar

För att få göt hälls smält metall i speciella kärl som kallas formar eller ingus. Formar finns kommersiellt tillgängliga, de är gjorda av järn eller gjutjärn och har olika former, beroende på vilken typ av tackor de vill ha.
Om formen är stor och metallen är liten så förkortas den genom att man sätter in en kork av lera.Formen värms upp och smörjs in med träolja, ister eller vax innan man gjuter metallen.

2. Sandgjutning

Många guld- och silverföremål tillverkas genom gjutning. Denna metod för att tillverka produkter är mycket billigare än manuellt arbete, för när vi väl har en modell förberedd kan denna modell användas för att gjuta så många identiska produkter som du vill. För att få produktens form trycks modellen i en speciell formsand. Eftersom det sällan händer att naturlig sand är lämplig för formning, bereds sand vanligtvis konstgjordt: de tar 80 - 93 delar kvarts 4 - 11 1/2 delar lera, 1 1/2 - 11 delar järnoxid och från 20 till 30 delar tegelmjöl; de angivna ämnena blandas, slås i en mortel och siktas sedan genom en fin sil. Det resulterande pulvret blandas med koldamm, sot eller rågmjöl (för 3 delar av pulvret - 1 del).
Sålunda beredd formsand fuktas med lite skummande vätska (öl eller sockersirap) och används. Använd sand slängs inte utan blandas med ny sand och går återigen till formning. Om sanden är väl sammansatt, när den trycks med ett finger, erhålls ett så mildt intryck att hudens minsta rynkor är synliga.
Förutom formsand används även den så kallade formspåren som framställs enligt följande.
Gips tas, kalcineras i en sluten degel, kyls sedan, krossas och siktas genom en fin sil; det resulterande pulvret fuktas med öl, till vilket lite ammoniak tillsätts (1 del ammoniak per 100 delar öl), knådas väl, torkas sedan och bränns. Ibland upprepas dessa operationer två eller tre gånger. Före användning vätas formspåren med öl (utan tillsats av ammoniak).
För gjutning av mycket ömtåliga föremål används istället för formsand fint tripolipulver. Modellerna som används för gjutning är gjorda av trä eller mjuk legering (3 delar bly - 1 del antimon, ibland med en liten inblandning av tenn). Rent bly är inte lämpligt för modeller, eftersom det är för mjukt, och en modell gjord av det skulle snart försvinna. Formsand placeras i speciella lådor som kallas flaskor; kolvar är gjorda av mässing, järn eller gjutjärn. I FIG. b tabell 1 visar en vy av kolven från ovan, i fig. 7 sidovy; i fig. 8 och 9 i vertikalsektion. I FIG. 7 visar två flaskor A och B, överlagrade på varandra; så att kolvarna inte kan röra sig, den ena har en ring b, och den andra har en krok c, d - ett hål för att hälla metall; g - gjutskivor som tjänar till att säkerställa att sanden inte faller ur gjutlådorna. Om föremålet som ska gjutas har en konvex sida och den motsatta sidan är platt, utförs formningen enligt följande.
Anta att vi behöver gjuta en sak, vars modell visas i fig. 10, 11 och 12 (vy framifrån, bak och från sidan). Kolven A placeras på gjutbrädan (fig. 8), modellen sätts in så att den ligger platt på brädet, och flaskan fylls med gjutsand till toppen, och den är tätt rammad; en annan formbräda placeras ovanpå och kolven vänds; toppbrädet tas bort; pålägga kolven A en annan kolv, B; strö ytan av sanden i kolv A med kolpulver (det tunnaste lagret) och fyll den övre kolven med formsand (fig. 9) och ramla den väl; en bräda placeras ovanpå, den övre kolven tas bort och modellen tas ut ur den nedre kolven; gör sedan en kanal "sprue" i sanden. För att metallen ska fylla formen så snart som möjligt, grenas inloppet, så att en del av det går till mitten av formen, och grenarna går åt sidorna; dessutom dras även små kanaler till de delar av formen som föreställer en blomma. När modellen är borttagen viks kolvarna igen, torkas väl och sedan påbörjas metallgjutningen. Den gjutna produkten erhålls med tidvatten av metall på den plats där inloppen var; dessa tidvatten avlägsnas genom avsågning.
Låt oss också uppmärksamma det faktum, att det, förutom inlopp, är nödvändigt att göra så kallade luftkanaler på flera ställen i gjutsanden, som tjänar till att släppa ut luft ur formen, när den senare fylls med metall. Om luftkanaler inte görs kommer luften i formen inte att tillåta den flytande metallen att fylla alla dess delar och gjutningen kommer att komma ut ofullständig och med bubblor.
Luftkanaler erhålls genom att föra in pinnar i en sandmassa och sedan ta bort dem. Om föremålet som ska gjutas har konvexa sidor på båda sidor, gör så här: fyll den nedre kolven med formsand och pressa in modellen till hälften så att den ena konvexa sidan är nedsänkt i sanden för att bilda sprutor och luftkanaler, de sätts in i sanden i motsvarande markbitar av trä; sedan pudras kolven med koldamm, den övre kolven appliceras, den fylls med gjutsand och den senare är hårt rammad. Slutligen tas kolvarna isär, modellen och träbitarna tas ut och kolvarna viks igen.
Vid gjutning av produkter med en komplex form är antingen flera inlopp anordnade, eller en, men på ett sådant sätt att metallen fyller formen samtidigt från olika sidor, till exempel: metallen kommer först in i den runda kanalen, varifrån den kommer in i formen från alla sidor med radiella tubuli. Med denna metod går fyllningen av formen mycket snabbare, metallen hinner inte svalna och fyller de tunnaste delarna av formen väl, gjutgodset blir mjukt och distinkt.
Många produkter kräver tre flaskor för formning. Vid gjutning av ihåliga föremål utförs gjutning som förut, med den enda skillnaden att en lerinsats, eller "kärna", förs in i formen för att bilda en kavitet, som måste ha formen av föremålets kavitet; innan det sätts in i formen bränns fodret.
Vid gjutning av små produkter finns det inget behov av att ta speciella flaskor för var och en av dem: flera produkter kan gjutas ihop, och grenar görs från huvudgjutkanalen för att separera formar av olika produkter.

3. Gjutning i ossa-sepia

Ossa-sepia är ett kalkhaltigt bläckfiskskal; det används mycket ofta av hantverkare för att gjuta små föremål: ringar, ringar, nyckelringar, etc.
I det här fallet är gjutning lättare än i den föregående, eftersom själva ossa-sepiamassan ersätter gjutsanden, den är ganska tät och samtidigt öm. Ta två stycken ossa-sepia; fila dem från alla sidor, så att släta och plana ytor erhålls; sedan pressas en halv modell av föremålet som ska gjutas (till exempel ringar) i en av dessa bitar; lägg på en andra bit ossa-sepia och tryck den på den första, så att båda delarna kommer i kontakt; gör flera märken (repor) på sidorna med en kniv och separera sedan bitarna; modellen tas bort, kanalerna skärs ut med en kniv - sprue och air one, och återigen viks båda bitarna av ossa-se- i samma ordning

*Ossa-sepia säljs i apotek.

Pii, observerar att märkena på sidorna matchar. Därefter fästs bitarna ihop med järntråd, och gjutformen är klar. Generellt gäller vid gjutning i ossasepia samma regler som vid gjutning i sandformar.
Eftersom endast små föremål gjuts i ossa-sepia, smälts guldet som behövs för detta ändamål vanligtvis på kol med hjälp av ett blåsrör. Efter smältning får guldet svalna något och sedan gjuts det i en form; för varmt guld bör inte gjutas, eftersom gjutning erhålls med näsborrar.

1. Gjutning från naturliga föremål (utan modell)

När man gjuter produkter som ser ut som en insekt, blomma eller löv, gör de ingen speciell modell, utan gjutning görs med hjälp av naturliga föremål. Anta att du behöver gjuta en produkt som ser ut som en skalbagge. De tar en insekt (den måste först dödas), rätar ut den, sätter benen på en oval cirkel av vax och fäster dem på vaxet. Sedan hängs insekten med tunna trådar i mitten av en trä- eller kartong ovanpå en öppen låda.
En eller flera tjocka trådar placeras i lådan, med vilken buggen är ansluten till lådans väggar; dessa ledningar placeras för att bilda luftkanaler. Ovanför buggen förstärks en annan träbit i form av en stympad kon; denna kon tas sedan bort för att bilda inloppet. Därefter fylls allt ledigt utrymme i lådan med en massa bestående av 3 delar bränd gips och 1 del fint tegelmjöl; Denna massa måste först väl blandas och så fuktas med vatten, i vilket alun och ammoniak är lösta i lika delar, så att det ser ut som välling. Först smetar de in insekten med välling och fyller sedan försiktigt hela lådan till toppen med den.
När massan härdar, demonteras lådan, dess väggar tas bort, massan torkas väl och kalcineras, medan insekten inuti massan brinner ut, och istället för den bildas ett tomrum - "formen" av en bugg. Kalcineringen av massan och sedan kylningen måste ske gradvis, eftersom det annars kan spricka. Den aska som finns kvar i formen från den brända insekten avlägsnas på detta sätt: den hälls i form av kvicksilver och skakas väl, medan askan flyter till toppen; sedan hälls kvicksilvret ut; denna operation upprepas flera gånger tills all aska har avlägsnats. Före gjutning avlägsnas trådarna som förs in för att bilda luftkanaler; då glödgas formen lätt, för annars skulle metallen snabbt svalna och tunna delar, såsom benen på en bugg, skulle inte komma ut. Efter gjutning kyls formen i vatten och massan slås försiktigt av metallen. Slutligen återstår att såga av överflödig metall med en sticksåg i stället för inloppet, nära benen och luftkanalen, och slipa produkten.

2. Gjuta små bollar

Ibland, för att dekorera produkter, löds ett antal små kulor på sin yta bredvid varandra enligt ett välkänt mönster. Sådana bollar gjuts utan modell på följande sätt. Skär guld- eller silverplattan i mycket små fyrkantiga bitar eller skär tråden i korta bitar; de resulterande bitarna placeras i en smältdegel mellan kolpulvret så att de inte vidrör varandra (kolpulvret ska vara det möraste).
Degeln placeras i smältugnen och värms upp, medan metallbitarna smälts och bildar små kulor (droppar). Vid kylning av degeln separeras kolpulvret från kulorna; oregelbundet formade bollar väljs ut, och de rätta sorteras efter storlek genom att sikta genom en metallsikt.

SJÄTTE KAPITEL

SMID GULD OCH SILVER

Stängerna eller brickorna av guld som erhålls efter gjutning kan omedelbart utsättas för rullning, men det är bättre att smida dem först.
Smide görs försiktigt: de börjar med svaga hammarslag och går gradvis vidare till starkare; ibland bränns guldet och kyls i vatten eller, som hantverkarna säger, "blötläggs". De smider på detta sätt: först ena sidan av götet, sedan den motsatta, och slutligen, vassa ribbor och hörn trubbiga med hammarslag; det senare görs för att undvika bildandet av fångenskap under rullning. Smide utförs antingen endast med den breda delen av hammaren - "slag", eller, om de vill sträcka götet mer, så arbetar de i slutet med den smalare delen av hammaren. På det beskrivna sättet ökar formbarheten av gjutet guld avsevärt. Innan det rullas värms och kyls guldet igen.
Generellt måste man komma ihåg att i varmt tillstånd bör guld inte smidas eller rullas i rullar, eftersom det i detta fall ger sprickor, och att formbart guld, med mer eller mindre långvarig mekanisk bearbetning, blir stelt igen och kan spricka och fel; därför måste guld då och då brännas vid smide, indragning av rullar eller i ziaisen.
Om gjutet guld, när det bearbetas med en hammare, trots upprepade kalcinationer, förblir sprött, betyder det att det innehåller några skadliga föroreningar (svavel, tenn, zink, antimon, etc.); sådant guld kan inte rullas till plack eller dras till tråd, eftersom det kommer att rivas; det måste städas upp.
Silvertackor och brickor kräver mindre noggrant arbete än guld; de värms upp, får svalna något och läggs i rullar. Ibland, innan valsningen, utsätts silvergöten för smide med en hammare, vilket görs i syfte att platta till götet något, jämna ut ojämnheter på det, matta vassa kanter och hörn och i allmänhet ge götet en form som är bekväm att rulla. Vid smide är det nödvändigt att kalcinera silver då och då, eftersom metallen blir hård under långvarig bearbetning och kalcinering återställer den till sin tidigare mjukhet. Silver kan smidas och rullas i rullar, även glödhett, och därför finns det ingen anledning att blötlägga det; omvänt gör blötläggning silvret hårt och därför obekvämt för smide eller valsning.
Om guld och silver inte gjuts i metallformar, utan i sandformar, så är tackorna orena, nämligen: de innehåller små partiklar av formsand på ytan. Sådana tackor måste rengöras från utsidan med en speciell skrapa innan smide eller rullning, annars kommer sandpartiklarna att repa rullarna.
Det är nödvändigt att uppmärksamma följande omständighet: kalcinering av guld och silver (i en ugn eller på en brazier) utförs alltid på rent träkol; koks bör inte tas alls, eftersom det innehåller svavel, som, när det bränns, delvis kan förvandlas till guld och silver, och metallen kommer att visa sig vara spröd.

SJUNDE KAPITEL

FÖRBEREDELSE AV PLACHER OCH Strips

Stängerna och plattorna som förbereds på ovanstående sätt tillplattas och dras till plattor och remsor med hjälp av en speciell anordning som kallas rullar.
Till exempel kommer vi att beskriva mycket enkla och bekväma rullar som används för att få plack och ränder (plackrullar). I FIG. 13 tab. 1 är en sidovy, FIG. 14 framifrån. I ramen är två stålcylindrar a och b godkända, härdade och slätpolerade; dessa cylindrar, liksom hela apparaten, kallas rullar eller rullar. Den nedre rullen b roterar i kuddar fixerade i sängarna A A orörlig; den övre rullen a kan höjas och sänkas med hjälp av följande anordning: i de övre delarna av sängarna A A finns hål med en skruvgänga, i vilka skruvarna går in; en järnstång d och kugghjul k är monterade ovanpå skruvhuvudena, de senare är i ingrepp med mitthjulet l, monterade på stänger m och drivna av ett handtag n; från stången d finnas järnstänger m, som slutar i botten med klämmor n, lindande kring rullens a-axel. Tack vare en sådan anordning, när handtaget roteras, roterar kugghjulen också till k (i en riktning), och skruvarna antingen stiger eller faller, beroende på vilken riktning handtaget roterar; tillsammans med detta får även stången e rörelse. För att få rullarna att rotera används kugghjul p monterade på ändarna av rullarnas axlar och handtag Bb. Ramar A A är förstärkta med bultar på en solid maskin B. För att minska friktionen smörjs alla roterande delar av rullarna med olja eller ister.
Valsning utförs enligt följande: genom att vrida handtaget och, höjs rullen och så att avståndet mellan rullarna a och b är något mindre än tjockleken på guld- eller silverbrickan; för in brickan i springan mellan rullarna och tryck den lite på rullarna medan de senare bringas i rotation av sprängämnets handtag; på grund av friktion fångas plattan av rullarna och passerar gradvis mellan dem, medan dess tjocklek minskar och dess längd ökar.
Om den övre rullen a är felaktigt inställd, så att gapet mellan rullarna är för smalt, så fångar plattan antingen inte alls, eller så tar det för mycket ansträngning att passera mellan dem, och resultatet blir en skrynklig remsa och t.o.m. med rivna kanter; med korrekt installation av rullen och plattan är lätt att greppa och liten ansträngning krävs för att föra den mellan rullarna. Efter det första passet, vrid handtaget lite n, sänk den övre rullen lite och rulla brickan igen, och så vidare tills en remsa eller plack med önskad tjocklek erhålls. Det är mycket viktigt att observera villkoret att avståndet mellan rullarna efter varje pass minskar gradvis; då kommer remsan att visa sig vara korrekt, med en helt slät yta och strängarna bevaras bättre. Dessutom är det nödvändigt att både vid valsning av guld och vid valsning av silver upprepade gånger kalcinera dem, och efter varje kalcinering måste guldet tillåtas svalna innan det valsas igen, medan silver även kan varmvalsas.
Rullar är gjorda av olika storlekar och med olika enheter; de stora, som användas för valsning av tjocka stänger och plattor, sätts i rörelse av ångmaskiner. För att få plack används långa rullar för att få remsor - korta (från 1 till 4 tum långa).
Förutom släta polerade cylindriska rullar används även figurerade rullar. Lockiga rullar kallas de där det finns ett mönster på ytan (se fig. 18 i tabell 1). När du passerar en plack eller remsa mellan sådana rullar, präglas mönstret på metallen.
Till exempel kommer vi att beskriva manuella rullar. I FIG. 15, 16 och 17 tab. 1 visar rullar för att rita ett mönster på platta eller ovalböjda remsor (i det senare fallet måste remsan för utbuktning först föras genom en secantzug). Lockiga rullar b och c är godkända i en specialmaskin; den nedre rullen roteras av handtaget p, medan den övre trycks på den med hjälp av handtaget n; Delarna A och B på maskinen är hopfällbara så att det är bekvämt att sätta in rullar i dem. Den sträckta remsan rör sig i den riktning som pilarna visar, och för att den inte ska avvika åt sidan, tjänar styrplåtarna m och n. För den övre rullens korrekta läge i förhållande till den nedre i del A finns ett utsprång d, som går in i motsvarande bo av del B. Genom att sätta in olika rullar i maskinen kan remsor med olika mönster erhållas.
Enhet för att bestämma tjockleken på plack och ränder (mikrometer)
I FIG. 21 och 22 tab. 1 visar en anordning med vilken du mycket noggrant kan bestämma tjockleken på plack och ränder. Den består av en klämma a med en hylsa; den senare är utrustad inuti med en skruvgänga och på den yttre ytan med uppdelningar; en skruv går i bussningen, vars huvud är en hylsa som sveper runt bussningen; divisioner appliceras också runt huvudets omkrets. För att bestämma tjockleken, sätt en remsa i hållaren och vrid skruven tills den klämmer fast den, titta sedan på vilken delning på hylsan som sammanfaller med den nedre änden av skruvkopplingen (låt oss säga 4:e) och vilken delning av kopplingen som sammanfaller med den vertikala linjen på hylsan (låt oss säga 65:e); den första uppdelningen kommer att indikera antalet millimeter och den andra antalet hundradelar av en millimeter (remsans tjocklek kommer att vara 4,65 millimeter).

REMSBÖJNING MED RULLAR

För att böja remsorna till en cylindrisk eller konisk form används en speciell maskin, där tre rullar är godkända. Vi ger inte en detaljerad ritning av en sådan maskin, utan begränsar oss till en schematisk representation av rullarnas placering (Fig. 19, Tabell I). Rulle b roterar med hjälp av ett speciellt handtag och, kopplad till en lika stor rulle c, får den senare också att rotera, som visas med pilarna i fig. 19. Remsan eller plattan, som har passerat genom rullarna b och c, möter den tredje rullen d och böjer sig, beroende på dess placering, i större eller mindre utsträckning: om rulle d placeras nära rulle b, då plåten som kom ur rullarna b och c, kommer att gå runt omkretsen av rulle b och kommer därför att böjas till en cylinder med en diameter nästan lika med diametern på rulle b; ju längre rulle d placeras från rulle b, desto större diameter kommer den att kröka sig. Om axeln för rullen r inte är parallell med axlarna för rullarna b och c, kommer plåten att anta en konisk form.
För en större möjlighet att böja remsor på samma maskin till cylindrar och koner med olika diametrar är valsens d-axel godkänd på ett sådant sätt att den kan föras närmare eller avlägsnas från valsens b-axel efter behag. Rullarna b och c är gjorda med en diameter av minst 12 millimeter, och för det mesta 5 centimeter långa; diametern på valsen r är antingen lika med valsarna b och c, eller dubbelt så stor som dem.

BÖJNING AV REMSEN MED HJÄLP AV SECENTSUGS

För tillverkning av vissa produkter, till exempel: ringar, armband och andra, krävs ibland vågiga remsor, det vill säga med urtag (spår) och höjder (rullar) längs längden. Sådana remsor erhålls genom att dra släta remsor genom en "sekentsug" (Fig. 20 i Tabell I). Denna maskin består av en kraftig metallram och en; i ramens sidodelar finns spår i vilka stålformar d och e sätts in; formen d har skåror och e har en liten urtagning som motsvarar bredden på den bearbetade remsan. En guld- eller silverremsa placeras med sin ände mellan två stansar och spänns fast med en skruv; dess utgående ände fångas upp med tång (tsitsangs) och dras manuellt eller med tjocka remsor - med hjälp av en zibank, och längsgående spår (urtag) erhålls på den övre ytan av remsan, medan den nedre ytan förblir platt.
För att få vågiga remsor tas stansar, varav den ena har urtag och den andra har utsprång av motsvarande form. I allmänhet, beroende på formen som de vill ge remsan, tar de olika dies och sätter in dem i sekenzug. Med hjälp av en sekenzug förbereds tunna smala remsor, med rullar och spår längs längden; sådana remsor kan till exempel användas för att göra länkar till glidkedjor, för vilka remsorna skärs i bitar, böjs till ringar och löds.
Sekentsug är mycket stadigt fixerad på ett speciellt stativ eller på en cibank.
Förutom sekenzugs används i vissa fall speciella maskiner för att böja remsor, till exempel: en maskin för att böja kanter på armband eller en maskin för att böja dragsko till medaljonger; den senare kallas Buhler-skrivmaskinen (efter dess uppfinnare).

KAPITEL ÅTTA

FÖRBEREDAR PROFILEN

Tråden är gjord av tackor av guld och silver genom att dra dem i rullar och ziaisen. I FIG. 1 flik. II visar vanliga manuella trådrullar som används i små verkstäder. Valsarnas anordning framgår tydligt av ritningen. På rullarnas yta finns ett antal parallella spår, så att hål (strömmar) bildas mellan dem, som faktiskt tjänar till att passera metallen. Strömmar är gjorda i olika former: runda, ovala, kvadratiska och andra.
I stora verkstäder och fabriker utförs valsningen av tråd i flera par valsar, eller, som man säger, i flera bruk, drivna av en ångmaskin. Först rullas stycket i förberedande rullar, i vilka det sammanpressas, sträcks och dessutom efter hand antar den form som tråden vill ha; sedan fortsätter valsningen i andra valsar (finishing), med strömmar av samma form, men gradvis avtagande.
För både maskinell och manuell trådrullning måste följande regler följas. Ett göt som ska bearbetas till en tråd gjuts i form av en avlång stång - en "kus" med en mestadels kvadratisk sektion; Pjäsen är preliminärt bränd och smidd med en hammare: om pjäsen är guld, smides den i kallt tillstånd, medan silver också smides varmt. Sådan bearbetning görs för att ge bettet längs hela längden rätt form och dimensioner så att det är något tjockare än det största hålet (strömmen) i rullarna och dessutom för att matta vassa kanter och hörn. I små verkstäder, i vilka det vanligtvis bara finns rullar med monotona strömmar (till exempel kvadratiska), ger de genom att hamra cous en form som motsvarar strömmarna; sedan kalcineras den och passeras genom valsarna. Det bör också noteras att ändarna av kusa måste ha rätt form; om så inte är fallet, måste de arkiveras eller skäras; dessutom bör den ände med vilken kusen sätts in i rullarna vara något spetsig, vilket sker genom hammarslag.
Rullning startar från den största strömmen och passerar sekventiellt genom alla strömmar till den minsta. Med varje passage av en bit, på grund av strömmarnas minskning, blir den tunnare och förlängs, så att en tunn tråd kommer ut ur den sista strömmen (till exempel ca 2 millimeter i diameter = 1/10 tum). Om du vill få tråden ännu tunnare så görs detta genom att utsätta den för den så kallade "ritningen" i ziaisen. Med successiva passager av tråden genom strömmarna måste den antändas upprepade gånger, eftersom annars metallen (d.v.s. guld och silver) blir stel och tråden kan gå sönder. Guldtråden efter kalcinering kyls varje gång och läggs sedan i rullar; silver sträcker sig också när det är varmt.
När man drar stora bitar till tunn tråd kommer den senare av avsevärd längd (flera sazhens), så att tråden inte tar mycket plats och inte trasslar ihop sig, den lindas på trummor eller rullar när den lämnar rullarna och får därmed rätt spolar. Att dra eller "dra tråden" i ziaisen med hjälp av en zibank är också ganska enkelt. Här kommer vi att beskriva en väldesignad handmejsel (Fig. 2 i Tabell II).
På en solid maskin godkänns en gjutjärns- eller järnbräda d med slits i mitten, i vilken en ändlös vevad kedja rör sig, kastad genom två växlar till; fästingar (tsitsangi) c röra sig längs brädans yta d; tång med hjälp av ring b med krok c kopplas till kedjan och när den senare rör sig i den riktning som pilen visar får de en rörelse i samma riktning. Kedjan sätts i rörelse från handtaget p, medan kugghjulen l, m, p roterar; hjulet p fångar kedjelänkarna med sina tänder; ställ med tjäna till att stärka i dem den så kallade ritbrädan, eller ziaisen; tråden i ena änden förs genom hålet i chiaisen och grips av tången.
Ziaizen - ritbräda* är en platta gjord av hårt gjutjärn eller härdat stål. I varje qiaizen, nämn ett eller flera gradvis minskande hål (glas) av olika former, till exempel: kvadratiska, runda, halvcirkelformade, stjärnformade, etc. I FIG. 3 tab. II visar en chiaisen med runda hål; i fig. 4 är en förstorad vy av formen av hålen; B-formade hål tjänar till att dra den tunnaste tråden. Tråden förs in i chiaisen från den vidgade sidan av hålen.
Ibland används chiaisens med rubinglasögon; rubiner borras och sätts in i kopparramar, som sedan sätts in i stålskivor. Med hjälp av sådan ziaisen erhålls en tunn, jämn och enhetlig tråd.
Efter att stycket har passerats genom alla strömmar av rullarna och en tunn tråd erhållits, kan den senare dras många fler gånger genom de minsta hålen i ziaisen och därmed bringa dess diameter till 1 millimeter eller ännu mindre.

* Vanligtvis är ritbrädor gjutjärn eller stålplåtar med bara ett hål; chiaisen kallas brädor med många hål.

Du kan få en tunn tråd från bitarna utan att använda rullar, utan med bara en cybank och ritbrädor. På syfabrikerna utförs detta arbete på följande sätt: gjutstycket smides först under en hammare till en känd längd och tjocklek; efter smidningen dras stycket, för att ge det den korrekta rundade formen, genom 3 eller 4 hål borrade i tjocka ritbrädor, och sedan rengörs ytan från fångenskap och grader; vid denna tidpunkt har cous en diameter på cirka 43 millimeter, det vill säga cirka 2 tum; den dras sedan genom en serie av gradvis minskande hål i ziaisen, varvid stycket förlängs och dess diameter minskar, och på så sätt erhålls en tråd, först 15 - 6 mm, sedan 3 mm, 1 mm, 1/4 mm och slutligen 4/100 mm.
Tråddragning upp till 1 mm tjock utförs med en ångmaskin, och tunnare än 1 mm kan också göras manuellt. För att dra en bit med diametern 43 mm till 4/100 mm tråd, förs den genom 111 hål.
När man drar både guld- och silvertråd i ziaisen måste den glödgas upprepade gånger och få svalna långsamt efter varje glödgning.
Hålen i chiaisen är smorda med ister för att minska friktionen.
När man drar tråd i en manuell cybank, som vanligtvis används i små verkstäder, går de tillväga enligt följande: först smids och formas biten för att matcha formen på det största hålet i chiaizen, tillsammans med detta, tjockleken på biten reduceras så att det är något tjockare än det största hålet; sedan slipas ena änden av kusan så att den kan passeras genom hålet i chiaisen. Innan man passerar värms kusen upp och efter kylning förs den spetsiga änden in i cyaizen, godkänd i cybanken, och fångas upp av tången; sätt kroken i (fig. 2 tabell. P) på en ändlös kedja och sätt den senare i rörelse med hjälp av ett handtag; medan tången kommer att röra sig längs den övre brädet på cybanken och dra i tråden; när tången når ytterläget, dvs till hjulet k, stoppas handtagets rotation, kroken tas bort från kedjan, tången flyttas till ritbordet, de tar tag i vajern och sätter kroken igen på den ändlösa kedjan, som sedan sätts i rörelse o. s. v. tills kus (eller tråden) är helt sträckt genom ziaisen. Arbetet kommer, som framgår av föreliggande beskrivning, med avlyssningar. Därefter görs brytningen genom alla andra hål i ziaisen, och flyttas sekventiellt från större till mindre tills en tråd av den önskade tjockleken erhålls. Då och då glödgas tråden för att ge metallen mjukhet.
Eftersom hål av olika former görs i chiaisen, erhålls även tråden, beroende på ens önskan: rund, halvcirkelformad, kvadratisk, rektangulär, stjärnformad, och så vidare.
Det är möjligt med hjälp av chiaisen med hål av samma form, till exempel runda, att dra tråd av olika former: rund, halvcirkelformad, räfflad remsa, etc.; för detta sätts järn- eller stålinsatser (kärnor) in i hålen på chiaisen, som visas i fig. 5 tab. I I. Genom att ersätta vissa skär med andra är det möjligt att få en tråd av olika former.
Mycket tunna trådar (mindre än 1 mm i diameter) dras lätt genom zieisen utan zibank; för att göra detta behöver du bara förstärka ziaizen på en arbetsbänk eller i ett skruvstäd och sedan, ta tag i änden av tråden som passerat genom ziaisen med tsitsangs (fig. 6 i tabell II), dra den för hand.
För vissa eleganta produkter och den så kallade filigranen krävs ofta korrugerad tråd, det vill säga täckt med små fördjupningar (spår) som löper längs en spiral; sådan tråd förbereds med hjälp av en speciell maskin som kallas en cordir-maskin. I FIG. 7 tab. Den visas i två vyer: fram och sida. Mellan plattorna a och kugghjulet c roterar med hjälp av handtaget b, i ingrepp med kugghjulet d; denna senare har en ihålig axel, vid vars ände finns en patron d; patronen har en fyrkantig skåra (sockel) i vilken två matris e e sätts in; så att formarna inte faller ut ur boet, placeras en cirkel på patronen till och den senare skruvas; utskärningar görs i formarna i mitten, så att de viks ihop för att bilda ett hål för trådens passage; väggarna i detta hål är försedda med en spiralformad gänga, på grund av vilken, om tråden dras, som visas av pilen, och samtidigt handtaget roteras, kommer ett spår att uppstå på tråden, som löper längs en spiral . Beroende på tjockleken på tråden, sätt in matriser med ett större eller mindre hål. Kompressionen av formarna utförs med hjälp av en skruv l.
Cordir-maskiner används dessutom för att tvinna flera trådar till en, i form av en spets; i detta fall sätts en annan patron i stället för patron d på kugghjulens axel, i vilken en krok är fäst på framsidan. De fäster vajrarna i kroken och drar dem med ena handen, medan de med den andra sätter maskinen i rörelse: ledningarna vrider sig och bildar en sladd.
Den beskrivna kordiermaskinen används flitigt i fabriker och verkstäder i Pforzheim i Tyskland.
För att erhålla formad tråd med en komplex relief föreslog R. Bruckmann med S. i Heilbron i Tyskland en speciell anordning uppfunnen av honom, kallad "Scheidenzangs", för vilken uppfinning han tog patent på nr 24726
Scheidenzangs visas i fig. 8 tab. P (framifrån och från sidan). I avsaknad av en detaljerad beskrivning av denna anordning, begränsar vi oss till följande förklaringar: tråden n förs in i bussningen i Scheidenzang och fixeras på en svarv; hylsan har en slits i botten, i vilken, när handtaget p trycks in, en kniv kommer in och skär den önskade formen på tråden. För samma Scheidenzangs tillverkas en hel uppsättning knivar av olika former, och genom att byta knivar kan du alltså få tråd av vilken stil som helst. Skärningen påbörjades från ena änden av tråden, och allt eftersom skärningen fortskrider, flyttas Scheidenzangs längs med trådens längd; y-pekaren används för att avgöra hur mycket maskinen behöver flyttas så att snittet kommer ut korrekt.
Naturligtvis kan endast tjock tråd (d.v.s. stavar eller stavar) avslutas med sådana Scheidenzangs, som kan förstärkas och roteras på en svarv.
Trådmätare
För att bestämma tjockleken på tråden används en anordning som kallas en dikmass (Fig. 9, Tabell P). Det är en rund eller avlång stålplåt med en tjocklek på cirka 1/4 tum, med ett antal borrade cylindriska hål av olika diametrar, från vilka snitt sträcker sig till plattans kanter. Hålen tjänar till att mäta trådens tjocklek; var och en av dem indikeras med ett nummer; skillnaden i diametrarna för två intilliggande tal är 1/10 av en millimeter. Slitsarna används för att mäta tjockleken på remsor och ark.

Populära artiklar