En mycket bra idé för att göra en hockeypuck av improviserade material.

För detta behöver vi:

Material:
1. Svart plast
2. Kaffeburk

Instrument:
1. Tång
2. Sax

Först måste vi slipa plasten, som på bilden. Plast från konsoler, bandspelare etc. passar bra Vi maler ca 300 gram.

Därefter tar vi en burk (med kaffe, ärtor, kondenserad mjölk, etc.) och mäter 2,5 cm från botten till toppen.

Och vi skär. Detta kan göras med vanlig sax, men metallsax är bäst.

Då måste vi smälta plasten. Du måste göra detta på en eld (på gatan), eller på en elektrisk spis.

Vi lägger plastbitar i vår form. Och vi kan se det smälta. Det är inte nödvändigt att göra en eld för stor för att inte antända plasten, och om detta händer måste du ta bort den från elden och täcka med ett lock.

Tillsätt gradvis plast, i stora portioner är det bättre att inte hälla.

Som ett resultat fick vi en sådan konsistens som måste tas bort från elden.

När vi tog bort burken behöver vi genast täcka den med något slags plan, i mitt fall är det en skiva. Vi pressar brädorna tätt med tegel från ovan. Vi väntar i 10-15 minuter.

Sedan extraherar vi vårt arbetsstycke.

Vi tar en fil eller sandpapper och börjar bearbeta en nästan färdig puck, efter bearbetning får vi en färdig hockeypuck, den är väldigt stark och glider bra på is.

7 124

Jag föreslår att göra bordshockey med dina egna händer. Idén med sådan bordshockey kommer att blåsa upp inte bara med enkelheten i implementeringen, även om detta också är viktigt, utan med en helt annan. Föreställ dig bara glädjen hos ett litet barn, för i denna leksak kommer det inte bara att finnas fältmarkeringar och grindar, utan också riktig is, som du ser är ganska sällsynt för en barnleksak.

För bordshockey behöver vi:
1.Stor men inte djup aluminiumfoliebehållare.
2. Vatten.
3. Två engångspiprensare.
4. Två träskedar (valfritt, kan bytas ut).
5. Svart knapp.
6. Tunt rött band.
7. Blå klistermärke eller blå tejp.
8. Sax.
9. Ett ark vitt papper eller tunn kartong.

Vi böjer papperet, anpassat till behållarens storlek, i mitten parallellt med den mindre kanten. Sedan böjer vi papperet igen, på ett avstånd av två och en halv centimeter från kanten. Vi viker ut arket med de resulterande vecken, markeringslinjerna som vi limmar den röda tejpen på och de blå halvcirklarna.

Nu lägger vi papperet i botten av behållaren och fyller det med vatten tills papperet är helt täckt. Tillsätt sedan lite mer vatten för att göra isen tjockare. Vi lägger behållaren i frysen i flera timmar. När vattnet har frusit är skridskobanan klar.

Det återstår att göra grinden. Vi förbinder ändarna på borsten med varandra, och sedan bildar vi en kvadrat från borsten. Vi böjer torget i mitten i en vinkel på 90 grader och vi har en grind. Låt oss göra en ny port.

Av träskedar gör vi klubbor, knappen är vår puck.

Du kan ha tävlingar.
Efter matchen ska isbanan läggas tillbaka i frysen så att den är klar till morgondagens match.

VAD HANDLAR ARTIKELN OM?

skapelsehistoria

Till en början tillverkades hockeypuckar av trä av holländarna. Det var de som först kom på idén att knyta knivar till stövlar och köra träkulor över isen. Sedan avlyssnades initiativet i Kanada, där de satte fart på hockeyns utveckling i England. Kanadensarna skar toppen och botten av träkulan för bättre glid. Men en sådan form skadade människor väldigt mycket och orsakade också skador på allt runt omkring. Britterna, å andra sidan, gissade på att ersätta trädet med gummi. En sådan projektil var mycket lättare, överträffade trämotsvarigheten i elasticitet och enkel kontroll av stickan. I hela spelets historia har gummi blivit det bästa materialet.

Varianter av brickor

Nu finns det flera typer av hockeypuckar. Enligt modern standard bör pucken ha följande dimensioner: två och en halv centimeter hög, 7,5 centimeter i diameter och måste också vara svart. Men andra färger används också, som varierar i vikt. Till exempel behövs en orange puck för skjutövningar, eftersom den har mer vikt och låg flyghastighet. Den blå pucken är tvärtom lätt i vikt och är avsedd för träning hos barn. Den vita pucken används endast för målvaktsträning. Förutom färgen skiljer den sig inte från standarden och är utformad för att utveckla spårningsförmåga, eftersom den är nästan osynlig på vit is och en låda.

Vad är de gjorda av?

Låt oss försöka ta reda på vad hockeypuckar är gjorda av. För att göra en gummibricka används 11 ingredienser. Tänk på de viktigaste:

• Naturgummi - är grunden;
• Oljetillsatser. Två olika föreningar tillsätts för att ge gummit nötningsbeständighet;
• mineraltillskott. De är nödvändiga för att förhindra åldringsprocessen, samt för att vulkanisera själva gummit;
• Kolsvart. Material som krävs för fyllning.

Hur gör dom det?

För att förstå hur hockeypuckar tillverkas, tänk på den tekniska processen, den har utarbetats i flera år. Först och främst kommer gummi in i knådaren, eftersom det är grunden för att skapa gummi. Därefter används speciella antioxidanter som kan minska gummislitaget och förlänga livslängden. Nästa steg är att lägga till den första oljan för enklare blandning av kompositionen, och efter det - den andra, redan för att stelna den. För att massan ska härda snabbare tillsätts kalciumkarbonat och svavel. Och kimrök fullbordar knådningsprocessen.

Det andra steget kan delas upp i förknådning, som varar ca 15 minuter, och omknådning. Vid omknådning passerar den blandade råvaran över speciella rullar, mellan vilka ytterligare ett lager naturgummi placeras. Vid andra passet tillsätts hårt gummi för att ge pucken en rundad form. Det är denna råvaruberedningsteknik som gör det möjligt att skapa puckar som inte är rädda för upprepade slag.

Efter varje knådning skickas ett kontrollprov till laboratoriet för reometermätningar. Där analyseras materialets styvhetskurva och jämförs med en standard. Om testerna är framgångsrika kan materialet användas.

I detta skede kan gummit formas, eftersom det inte är vulkaniserat, vilket innebär att det lätt kan deformeras. För att bilda en puck av önskad storlek pressar en speciell apparat med en diameter på 7,5 centimeter ut kompositionen och horisontella knivar skär av den på en höjd av 2,8 centimeter. Men produkten är inte klar än. Sedan skickas den till en speciell press, som utför vulkanisering.

För att gummit ska härda värmer en speciell maskin ämnena till 149 grader och klämmer dem under tryck. Efter 18 minuters "härdning" erhålls en nästan färdig produkt som svalnar i 24 timmar. För att slutföra processen helt är det nödvändigt att skära av överskottsmassan som har vidhäftat under vulkaniseringsprocessen, vilket görs manuellt av arbetare (överskottet används för att förbereda nya råvaror). Dessutom ger en speciell press skåror på revbenet och gör en logotyp.

Så det blir en riktig hockeypuck. Processen är inte alltför komplicerad, men teknisk. Detta gör att du kan njuta av en kvalitetsprodukt på is!

Tillverkare av hockeypuckar

namn	ungefärligt pris	Ett foto
KHL	260
bauer	170
Fiskare	130
Gufex	150
Larsen	180
Nordway	90
Reebok	300

FÖRBEREDELSE AV BORDSHOCKEY

I den här artikeln kommer du att lära dig:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Det är viktigt för alla spelare att bordshockeyn är jämn, pucken glider bra på isen, och ingenting fastnar någonstans. För att göra detta, efter att ha köpt den eftertraktade Stig-boxen i butiken, måste du förbättra hockeyn lite.

för det första, för professionella turneringar tas plastbotten i Stiga hockey under målet bort och en speciell påse för puckar fästs. Enligt internationella regler räknas mål om pucken ligger kvar i målområdet. Därmed minskar vi antalet "skottpuckar" och undviker onödiga tvister.

BORTTAGNING AV PLASTBOTTEN UNDER GRINDEN

Förbered de nödvändiga verktygen: ett bågfil, fint sandpapper eller en platt fil. Det här är all utrustning vi behöver.

På de två första bilderna - processen att förbereda platsen för borttagning av botten. Vi river av en tredjedel av "isen", försiktigt för att inte riva den. "Is"-beläggningen hålls på en plastram med en punktfixering på en självhäftande kardborregel. Så då behöver du inte limma om någonting, du behöver bara återställa beläggningen på sin plats, trycka lite på "fästpunkterna" och jämna till den med händerna.

Först måste du skära av puckutkastarmekanismen, som visas på bilden ovan. Först sågade vi av det ena stödet, sedan det andra. Det är lämpligt att först ta bort själva plaststången så att den inte stör och inte skramlar under drift, men det spelar ingen roll, som du vill. Vi skär av stöden i jämnhöjd med kroppen (i nivå med de delar av kroppen som dessa stöd var på), så att det senare inte skulle bli några svårigheter med att limma påsen. Det är alltid lättare och bättre att limma på en plan, färdig yta än på stötar, veck och andra ojämnheter.

Så här ska botten av grinden se ut (på bilden ovan) efter att ha tagit bort ejektormekanismen.

Låt oss nu gå vidare till huvuddelen av vår process - direkt till sågning av botten. Bilden nedan visar hur det första snittet görs från nederkant till övre hörn. Detta snitt måste göras mycket noggrant för att inte vidröra låsklacken för att fästa grinden (sådana "bulor" i kanterna, för vilka grindramen sedan fästs).

Efter det sågar vi igenom botten diagonalt mot portens främre kontur så att det finns tillräckligt med plats för ett bågfilblad för ett tvärsnitt.

Efter ett diagonalt snitt, genom att lätt trycka ner fingrarna, bryter vi helt enkelt bort den sågade delen av botten så att den blir som på bilden till vänster. Därefter gör vi ett längsgående snitt som är identiskt med det första, som på bilden till höger.

Vi sågar igenom den återstående delen och resterna av grindens botten tas bort. Den andra bilden till vänster är slutresultatet av vårt arbete. Det skulle vara helt acceptabelt att gå runt hela portens kontur med en fil, eller en sammetsfil, för att ta bort grader. Fint sandpapper är också lämpligt för detta. Totalt tar klippningen från en och en halv till två minuters ren tid, utan brådska och fanatism.

Nu återstår att sy påsen och klistra den istället för grindens botten.

TILLVERKAR EN VÄSKA FÖR WASHER
Som material måste du använda ett enkelt bomullstyg, till exempel grov kaliko. Detta är inte ett strikt krav, utan en rekommendation, men du bör inte experimentera för mycket. Observera: använd inte stickade stretchtyger eller tunn gasväv. För att limma påsen använder jag det vanliga Moment Crystal-limmet, det är bara genomskinligt och ger ingen frätande rostig nyans när det torkar. Av estetiska skäl.

Inledningsvis förbereder vi ett mönster från tjockt papper eller kartong. Nedan kan du se ett schematiskt ritmönster av den framtida väskan. Som du kan se ser det lite ut som en upp och ned knapptröja.

Låt oss prata om storlekar.

• CD-bit - 10 cm (vi kommer att limma den här sidan av påsen längs mållinjen)
• Bitar BC, DE, AB och EF - 9 cm
• Sektion AF - 26 cm (denna sida av väskan är limmad på baksidan och sidorna av grinden)
• Höjd från punkt B till segment AF - 4,5-5 cm (detta är "djupet" på påsen)

Observera att punkterna A och F inte exakt är punkter, utan snarare små segment. Det är inget fel, det är "tillägg" på 5-7 mm, som kommer att gå bort när sidorna AB c BC och DE c EF fogas till sömmen. Egentligen är det redan klart vad man ska sy med vad: vi syr de diagonala kanterna på ärmarna på vår "rumpa" med sidokanterna på själva skjortan. Bara två sömmar och väskan är klar. Men det är senare.

Klipp först ut mönstret. Sedan, på ett förutjämnat tyg, lägger vi ett mönster och ritar konturen av den framtida väskan längs den. Allt detta för noggrannhet och precision.

Vilken söm och hur man syr - det är upp till dig, även manuellt, även på en skrivmaskin. Huvudsaken är att du som ett resultat ska få en väska för att fånga puckar, som är mer som en utstickande ficka i design.

Det är inte nödvändigt att vända den ut och in med sömmarna, eftersom. med tiden kommer damm och smuts att börja samlas i dem, i allmänhet är detta inte särskilt vackert.

ALTERNATIVT MÖNSTERALTERNATIV:

Detta mönster (bilden nedan) kommer att spara lite tyg och, ännu viktigare, ditt sömnadsarbete. Måtten liknar det tidigare mönstret, bara vi kommer att ge lite mer djup: trots allt, enligt reglerna, ska 20 brickor passa i påsen.

För att spela hemma och träna är en grund väska bekvämare, men en röjning kanske inte är lämplig för en officiell turnering. Så, måtten (i centimeter):

• AB=GH=10-10,5
• BC=CD=0,5-0,7
• EF=FG=5,5-6,0
• CF=9,0

Du måste sy EF och FG;
BC och CD kommer att "gripa" under limningen.

ANSLUTA VÄSEN I BORDSHOCKEYEN:

Vi limmar påsen längs portens kontur, men var uppmärksam på hur!

• Vi lyfter plastkåpan, som vi gjorde när vi tog bort botten av porten och tar bort figurernas stolpar från limningszonen.
• Lim appliceras omedelbart runt hela omkretsen av portramen. Vi applicerar det på ramen och inte på påsens kanter.
• Limma först sidan av CD-skivan direkt på den främre väggen av målet, där mållinjen passerar.
• Limma sedan påsen på bakväggen på portramen.
• Sammanfattningsvis limmar vi sidoväggarna till det inre området av ramen. *

* - Sidoväggarna på grindramen längs den "hörn" rullade profilen, så du måste limma den på insidan av detta "hörn" och se till att, tills limmet har fastnat, försök att jämnt sträcka tyget på påse runt hela omkretsen av grindramen.

Limmet härdar väldigt snabbt och efter 15-20 minuter kan man inte längre vara rädd att påsen ska lossna. Huvudbelastningen på påsen uppstår alltid när brickan tas ur påsen för hand, främst i hörnen, och påsen som limmas runt hela omkretsen får en jämn belastning och håller mycket länge utan risk att rivas av av misstag .

Hela limningsprocessen tar dig inte mer än 5 minuter för båda påsarna.

Som referens: tidigare syddes väskan med en kraftig nylontråd runt hörnen till grindramen. För detta gjordes snitt på ramens sidoväggar, och så vidare ... Syprocessen tog cirka 15 minuter för varje påse. Limning är mycket mer pålitlig och snabbare.

För det andra, Stigs brädspel för längre livslängd måste smörjas med ett speciellt silikonfett. Men du måste göra detta noggrant, följa rekommendationerna från erfarna spelare, som vi publicerar i det här avsnittet:

HOCKEYVÅRD

Hockey STIGA PLAY OFF, producerad av det svenska företaget "Stiga", är den mest framgångsrika bland bordshockeyn som produceras av olika företag i olika länder i världen, och viktigast av allt mycket pålitlig.

Och om du följer alla punkter för korrekt drift, kommer det att tjäna dig under mycket lång tid, även om du spelar det varje dag, och kommer att ge dig mycket nöje och spännande stunder.

HOCKEY FETT Stiga:

När du köper en ny hockey, var noga med att smörja in den med silikonfett, detta förlänger livslängden skrivbordet Stig spel flera gånger, och det blir mycket trevligare att spela på det.

Det är nödvändigt att smörja: kugghjulen för att vrida spelarna, styra spelarnas rörelser och spelarnas kontrollstänger (Fig-1).




Spraya smörjmedel på ett avstånd av 10-15 cm.
Undvik att få fett på: gummihandtag, spelplan och gummihockeyfötter.
Lite silikonfett tränger igenom spåren på planen, vilket förbättrar puckens glid. Det finns inget behov av att applicera speciellt smörjmedel på fältet.
Silikonfett tillverkas i form av en aerosol, och det kan köpas i bilaffärer.

DRIFT AV BORDSHOCKEY:

1. Mycket viktigt: undvik sparkar i spelarnas yttersta positioner, speciellt mittforwarden. Detta kommer att skära igenom fältet och störa spelaren i extrempositionen.
2. Försök att inte böja spelarnas kontrollstänger, och om de är böjda, försök att försiktigt räta ut dem.
3. Damma av gummifötterna på hockeyspelaren, detta gör den mer stabil. För detta ändamål, under varje ben, kan du fästa bitar av dubbelsidig tejp.
4. Med tiden förvärras puckens glidning över fältet. För att återställa glidet behöver du bara "rengöra" isytan, torka av den försiktigt med en fuktig trasa för att få bort smuts och damm från ytan och sedan också försiktigt torka torrt. Glidningen kan också försämras på grund av slitage på brickan, utseendet på skåror och mikrosprickor på den. I det här fallet behöver du bara byta ut brickan.

Om du följer dessa enkla regler kommer din hockey att tjäna dig i mer än ett år.

STIGA HOCKEY REPARATION

Därmed inte sagt att bordshockey är en extremt skör sak. Det svenska företaget Stiga övervakar noggrant kvaliteten på sina produkter. Däremot inträffar haverier då och då. För professionella spelare är alla defekter på banan eller miniatyr, även en mindre, mycket viktig.

Många års praktik i driften av webbplatser gör att vi kan identifiera ett antal typiska fel. Visst, i vissa fall är hockey"boxen" redan svår att reparera och det är lättare att köpa en ny bordshockey. Men du ska inte misströsta i förväg, det finns väldigt få sådana hopplösa fall. Det här avsnittet innehåller artiklar från ledande bordshockeyexperter som hjälper dig att reparera Stiga-brädspelet själv:

REPARATION AV STIGA BORDSHOCKEY MINIATYR

Trots att plastspelarna i Stiga-brädspelet är mycket "resistenta soldater", händer dem skador, som i vilken sport som helst. Den vanligaste av dem * är en fraktur på höger ben i området kring knäleden (det låter läskigt, ser du, det låter). Och utan detta "höger ben" blir det omöjligt att utföra "häststicks"-tekniken, och i försvar blir spelaren mer "stöt". Du kan naturligtvis bara köpa en ny hockeyspelare miniatyr. Eller ett helt team. Men det finns ett annat sätt - att återställa spelaren och ge honom ett andra liv!

I allmänhet kan och bör en trasig spelare "läkas". Den enklaste metoden (limma ett benfragment på cyanoakrylat av typen SUPERGLUE) har en nackdel - skörhet. Mycket snart, efter några beröringar och slag av pucken, kommer hockeyspelarens ben att bryta av igen.

En mer pålitlig "behandling" kan se ut så här. I båda fragmenten borras 2 blinda hål 1–2,5 mm i diameter och vardera ca 4–6 mm långa strikt mot varandra (Fig. 1).

Från en metalltråd (eller spik) med lämplig diameter skär vi av en bit från 8 till 12 mm lång (men inte mer än hålens totala djup) och applicerar grunda risker på hela ytan med en nålfil (Fig. . 2).

Och nu kommer vår gamla vän in på arenan - cyanoakrylatlim av typen SUPERGLUE (ju dyrare, desto bättre). Häll försiktigt limet i det borrade hålet (fig. 3).

Vi sätter in en metallstift med en skåra i en av dem och limmar sedan miniatyrens fot (fig. 4).

I det här fallet kommer metallstaven att på ett tillförlitligt sätt förstärka "knäet" även med allvarligare slag med pucken än före "frakturen".

* Brott på högerbenet på miniatyrhockeyspelaren var en av de vanligaste i skrivande stund 2002-2005. Senare eliminerade Stiga denna defekt, och miniatyrerna började gå sönder mycket mer sällan.

REPARATION AV STIGA GUARD SKYDD

Många stod inför problemet med att bryta en av tänderna på skyddsbrädan. Tja, om den här kryddnejlikan var i mitten, så kan du inte göra någonting, sidan vilar på intilliggande tänder. Tyvärr, mycket oftare bryts denna del av brädans fäste vid kanten, när miniatyren av hockeyspelaren krampaktigt återhämtade sig med en besvärlig rörelse av handen. Vanligtvis försöker de lösa detta problem genom att sätta in en tändsticka eller hårt vikt papper i skåran, men i det här fallet är plastpärlan nästan väldigt svag. En sådan design är obalanserad av ett starkt slag eller genom att skaka gläntan. Ja, och det ser inte särskilt attraktivt ut.

Den enklaste vägen ur situationen är att köpa ett set stötfångare i någon av butikerna som säljer Stiga bordshockey. I princip kan du nu köpa vilken som helst reservdelar till hockey Stiga och nödvändiga tillbehör till det svenska brädspelet. Men det finns ett sätt att ta sig ur situationen utan extra kostnader. Och det här sättet att fästa skyddssidan är ganska bra. För att reparera en bräda för bordshockey behöver vi:
1. Plastflaska.
2. Sax.
3. Självhäftande tejp, gärna genomskinlig.

För att komma igång, ta en enkel plastflaska och hitta en jämn plats på den. Från den flataste delen av flaskan måste du skära en remsa på 14x60 mm (Fig. 1) och böja den längs (Fig. 2). Inget behov av att kraftigt komprimera kanten, i alla fall, då kommer det att vara nödvändigt att böja, och vecket bör inte locka uppmärksamhet, vi behöver det för styvhet.

Ungefär en centimeter från mitten måste du göra ett litet snitt med sax snett (fig. 3). Vik sedan ut remsan och böj den sålunda erhållna graden. Böj sedan remsan på mitten, men redan tvärs över (Fig. 4).
Limma en remsa med tejp på sidan av graderna (bild 5) så får du en protes av den förlorade tanden.

Nu måste du fixa skyddsbrädan med den. För att komma igång, placera brädet på gläntan och sätt in alla "arbetande" tänder i deras monteringshål. Naturligtvis kan du inte sätta in en trasig tand i skåran, så kanten på sidan kommer att sticka ut åt sidan (det antas att vi reparerar den sista tanden). Nu måste du föra in "protesen" i skåran med borret utåt (Fig. 6). När den böjda "graden" klickar inuti, försök att dra den mot dig. Om du gjorde allt rätt, då kommer han att göra motstånd med all sin kraft, det här är vad vi behöver. Reparation av bordshockey går in i slutskedet. Böj nu plattan med tejp mot dig (den ska sitta på utsidan) och sätt en bit av pärlan på plats (bild 7). Dra upp den självhäftande tejpen till stopp och fäst den självhäftande tejpen på plastsidan (Fig. 8), helst med en interferens uppåt. Först måste du noggrant torka den del av sidan på vilken tejpen kommer att limmas.

Allt ska nu hålla. Självklart kommer den att flyga ut, men inte med den frekvens som matchen gav. Ja, det märks att skyddsbrädan har genomgått reparationer, men för vissa kan detta vara det snabbaste sättet att fortsätta spelet och inte slösa tid och pengar på att köpa nya delar. Denna metod för att reparera sidan testades i en "strid" situation i Moskva mästerskap i bordshockey enligt Stiga är fortfarande i början av utvecklingen av officiella turneringar. Och sedan tog många jägare denna metod för att reparera sidorna i bruk.

REPARATION AV MÅLKÅVARENS MINIATYR

Det vanligaste brottet hos "keepern" är en fraktur på kroken på hans käpp. Vanligtvis händer det på den plats där den vänstra "sköldens" ytterkant slutar (Fig. 1).

ris. ett

Som alltid finns det flera sätt att lösa problemet. Du kan bara köpa en ny skrivbordet hockey kan du gå till butiken och köpa en uppsättning nya spelare, eller andra Stig hockeydelar. Men det finns en annan lösning, mycket mer ekonomisk. Idag kommer jag att berätta och visa dig hur man reparerar en målvakt från ett skrivbord hockey Stiga.

Om den avbrutna målvaktskroken inte tappas, gör jag så här:

1. Jag borrar ett hål i pinnen f 1 mm i riktning mot stödbenet. Hålet är genomgående (Fig. 2), på ett avstånd av 1,5-2 mm från klubbytan och exakt längs klubban förstyvning.

ris. 2
2. Sedan lägger jag ett fragment av kroken till brottplatsen och genom hålet som gjorts med samma borr (dess längd för detta måste vara >= 30 mm) vid låga hastigheter på borren eller borren, gör jag ett ömsesidigt hål i fragmentet av kroken. Dess djup är 8-12 mm (Fig. 3). Det är mycket viktigt att hålla hålet parallellt med krokens alla kanter, men detta är en fråga om uppmärksamhet, noggrannhet och senare, bara erfarenhet.

ris. 3
3. Nu tar vi en rak bit ståltråd (en spole "stängnings"-tråd köps på en tandläkarmottagning) Ø 1 mm och ~ 20-30 mm lång. På den med en nålfil gör jag en serie grunda skåror.

4. Jag limmar fast denna stav i ett fragment av kroken (fig. 4) med Super Moment-lim eller något annat cyanoakrylat. Samtidigt smetar jag in staven med lim på halva längden och håller den andra halvan med en bra tång och sticker snabbt in en bit av kroken i hålet tills det tar stopp.

ris. 4
5. Nu, när du tappar lim på ytan av frakturen och på den fria halvan av stålstången, måste du snabbt trycka in krokbiten i hålet som ursprungligen borrades i pinnen som hölls av målvakten. Följ den exakta inriktningen av brottytorna, eftersom. limmet "häftar" mycket snabbt och lämnar ibland ingen tid för upprepade försök.

ris. fem
Det återstår att skära av överflödig valstråd i området för målvaktens stödben. Du kan också fästa en plastremsa (eller plexiglas) som inte är mer än 1 mm tjock på ytan av en redan limmad pinne, klippa ut den till exempel från en trasig CD-låda.

Hela proceduren tar mig (om jag har alla verktyg och material) 10-12 minuter, och resultatet är en nästan evig målvakt istället för en kandidat till valurnan.

* Avbrott på målvaktens klubba var en av de vanligaste 2001-2006. Sedan försökte STIGA eliminera denna brist, och målvakter började gå sönder mycket mindre ofta.

Alla fans av det populära airhockeyspelet borde gilla detta inlägg.
En hantverkare bestämde sig för att glädja sin son, som älskar aktiva brädspel.
Han gjorde ett airhockeybord med sina egna händer.
Låt oss ta en titt på hans skapelse.

1. Luftbox. För botten av luftlådan behöver vi 9 mm plywood och för de översta 4 remsorna av laminatgolv. Storleken på lådan blir 1210x770 mm. Vi skär av den önskade biten av plywood lite mer än storleken på laminatet (2-3 mm).

2. Laminatlister är sammankopplade "till en styv krok" som tillhandahålls av plattorna. Förresten, valet av laminat är inte oavsiktligt. Innan dess fanns tankar på att göra en bas av plywood, skivor, möbelskivor, spånskivor/fiberskivor/MDF-skivor. Men alla avvisades på grund av låg hållfasthet, materialets mjukhet och misstanke om skador under borrning (hålen ska vara små och jämna!).

3. Vi markerar gallret för att borra hål. Vi drar oss tillbaka 30 mm från varje kant (detta är storleken på varje sida) och ytterligare 10 mm för att inte göra extra hål på sidan. Delningen mellan hålen var 20 mm.

4. Vi tar en borr och borrar ca 2200 hål. Diametern på varje hål är 1,5 mm. Detta är den mest tidskrävande och tråkiga operationen när du bygger ett bord. Hon åt ungefär 4 timmar av mitt liv och fyra övningar. Jag använde 7 borrar totalt (mattades snabbt). Jag gjorde allt i badrummet, eftersom srach är omätt (eftersom jag är för lat för att rensa upp det senare). Sedan utökade jag med en syl alla hål på baksidan av laminatet.

5. Jag köpte två lameller 45x15 3m och skar dem i 4 delar (strikt enligt storleken på plywood). Dessa kommer att vara våra sidor av luftboxen.

6. Vi borrar hål i plywood (nödvändigtvis, annars spricker det) och lameller och lägger allt på botten av skruvarna (du kan spika utan att borra, men då måste du bita av den vassa änden av spikarna med tråd skärare). I allmänhet måste du borra här till fikon, så du kommer att drömma om en borr under mycket lång tid. Anekdot om ämnet: Idag knackade en granne på min dörr vid 3-tiden på morgonen ... Av rädsla föll stansaren nästan ur mina händer ...

7. Elektronik. Vi rotar igenom olika datorsopor och hittar 6 fläktar med olika kapacitet och en strömknapp.

8. Vi tar även strömförsörjningen från den gamla skannern. PSU-specifikationer: 12V 1,25A.

9. Summera förbrukningen för alla fläktar 0,25+0,22+0,22+0,12+0,12+0,12=1,05A. Ja, det finns fortfarande en marginal för att belysa porten med lysdioder - det är bra!

10. Vi markerar hålen för fläktarna och platser för monteringsskruvarna. Vi borrar hål för fläktarna och hål för montering av dessa fläktar.

11. Kotes yngre son kom för att hjälpa till.

12. Vi slipar kanterna på hålen med en fil och fäster fläktarna. Långa ränder på plywood indikerar skarvarna på laminatskivor.

13. Eftersom designen visar sig vara tung och det måste finnas plats längst ner på bordet för att luft ska kunna läcka, köpte jag 5 st gummiben (dörrstopp). De är gjorda av mycket slitstarkt gummi och hjälper till att hålla bordet stabilt. Bilden visar ett ben med en skruv gängad genom det.

14. Vi fixar omkopplaren och tar ledningarna från strömförsörjningen till den.

15. Vi planterar fläktarnas ledningar på terminalerna.

16. Vi tar ut ledningarna till porten och limmar LED-remsan. Vi löder och kollar. Vi fyller lödningen med en limpistol.

17. Vi skär resten av 45x15mm plankan i 9 delar och fäster den underifrån med skruvar längs laminatets sömmar. Vi sätter även gummifötterna på skruvarnas botten och fäster från insidan med en mutter och en låsmutter. Det visar sig att här är en sådan bild. Strömförsörjningskabeln går in i bordet i det nedre högra hörnet.

18. Vi tar det vanliga tätningsmedlet (jag har en genomskinlig VVS) och belägger alla sprickor längs kanterna, såväl som fläktarna längs kanten. Vi limmar även de dinglande trådarna och strömförsörjningens tråd med en limpistol på plywooden. "Tätade du hjulet? - Ja, klistrad hela natten. På morgonen kommer ägaren till limmet. ©Boomer»

19. Det blir så här.

20. Vi köper en sidoskena 30x15 mm 2mx2 st. och skär den i de nödvändiga delarna (strikt enligt storleken på plywooden) och lämna en plats under porten. Vi ansluter laminatet och lägger det på bordet, efter att tidigare ha smetat ut spjälorna som är fästa på plywooden med ett tätningsmedel ovanpå (vi smetar också ut alla 9 glasunderlägg under laminatets sömmar). Vi borrar hål genom hela denna hamburgare och fäster den i skruvarna.

21. För skönheten och styrkan på sidan tog jag två spegelpolerade aluminiumhörn 30x15 mm 2 meter långa. Sågning.

22. Försöker. Förresten, till vänster på bilden är en utmärkt enhet för knäna - jag rekommenderar det.

23. Överassistent.

25. Och limma runt omkretsen. Längst ner finns en marginal på 1,5 cm, upptill 0,5-1 cm.

26. Det blir så här.

27. Ovanpå stången och filmen kommer att vara på dubbelhäftande tejp (den fastnar inte riktigt till plywood och trä, men hörnet kommer att hålla det).

28. Och underifrån trycker vi med möbelfäste.

29. Så här.

30. Översikt underifrån.

31. Vi fäster metallremsorna på sidorna.

32. Barnen sa att den var klar, tog bort bordet, krävde fladdermöss och en puck. Låt mig leka lite.

33. Port. Vi skär plywood i flera bitar.

34. Vi ansluter med en klämma, borrar hål och skruvar i skruvarna.

35. Vi samlar in porten. Låt oss prova det på bordet.

36. Översikt med grinden.

37. Belysning av porten inifrån i mörkret.

38. Närmare utformning av porten.

39. När man kontrollerade grinden studsade skivan, när den träffades hårt mot grinden, från det mjuka träet (ribborna) och flög tillbaka på bordet. För att eliminera defekten limmar vi resterna av aluminiumremsan på den lutande skenan omedelbart bakom porten på dubbelsidig tejp.