Filo d'argento a casa. Filo d'argento sottile e lavoro a maglia. Preparazione della pasta d'oro e d'argento

Nei lavori che coinvolgono fili, spesso è necessario il filo piatto.
Colpire diversi metri con un martello su un flathuisen è un compito noioso, e in questo caso i microrulli possono aiutare.

Dettagli:

Materiali:
- una coppia di cuscinetti identici con diametro esterno da 2,5 a 4 cm;
- perno di fissaggio (barra filettata), lungo almeno 20 cm;
- un pezzo di tubo di ferro o acciaio di diametro pari al diametro del cuscinetto o maggiore di 0,1-0,2 mm;
- più dadi identici con filettature uguali a quelle del prigioniero;
- piastra metallica con dimensioni da 40x40 mm.

Utensili:
- trapano;
- trapano con diametro di 3 o 3,5 mm;
- una punta di diametro pari al diametro del perno o maggiore di 0,5...1 mm;
- un seghetto per metallo o una smerigliatrice con disco da taglio per metallo;
- vizio;
- martello;
- una chiave per i dadi esistenti.

Preparazione.

Prendi un tubo d'acciaio adatto. Il diametro dovrebbe essere 0,1-0,2 mm più grande del diametro del foro del cuscinetto o "abbastanza vicino" - quindi potrebbe essere necessario bloccarlo con qualcosa, ad esempio un piccolo pezzo di filo di acciaio sottile.
Ne abbiamo segato due sezioni lunghe 50-60 mm. Puoi fare di meno, il dispositivo sarà più compatto, ma sarà più difficile forare.

Ho comprato un binario da cucina, dal quale ho tagliato i pezzi adatti.
Poiché la guida aveva un diametro maggiore di 2 mm rispetto al foro del cuscinetto, abbiamo dovuto eseguire un taglio ampio su tutta la lunghezza e “ruotarla” al diametro richiesto. Se avete una smerigliatrice l'operazione è abbastanza semplice, ma con un seghetto a mano bisognerà armeggiare.

Mettiamo i cuscinetti sui segmenti, posizionandoli al centro del segmento. I cuscinetti devono essere fissati molto stretti, fino al punto di martellarli con un martello o un mazzuolo.

Se si dispone di un banco da lavoro con un piccolo foro (leggermente più grande del diametro dell'asse), è molto più conveniente inserire l'asse nel cuscinetto e non viceversa.

Prendi una forcina con un diametro di 6,8 mm e tagliane due pezzi lunghi 10,11 cm.

Fissiamo l'asse con il cuscinetto in una morsa e praticiamo due fori con un diametro di 0,5...1 mm più grande del diametro del perno. Le punte di piccolo diametro vengono solitamente fornite con incrementi di 0,5, quindi non dovrebbero esserci problemi.

Per forare con precisione, consiglio prima di perforare il futuro foro con un nucleo (andrà bene un chiodo per cemento o una vite normale), quindi forarlo con una punta sottile (3 mm). Tenendo il trapano in verticale si può subito utilizzare lo stesso trapano per realizzare un foro nella parte opposta dell'asse.

Durante la perforazione è necessario osservare il più precisamente possibile
a) parallelismo dei fori tra loro;
b) la stessa distanza tra i fori su entrambi gli assi.
Perché? Perché se "a" è rotto, i perni non saranno sullo stesso piano, il che impedirà l'installazione del secondo asse. E se "b" è rotto, i perni non saranno paralleli tra loro e anche l'installazione del secondo asse sarà difficile.

Sono stato sorpreso a farlo e ho dovuto affilare il foro nella giusta direzione usando una lima ad ago.

Prendiamo una piastra metallica che fungerà da morsetto e vi praticiamo dei fori. La distanza tra i fori dovrebbe essere il più vicino possibile alla distanza tra i fori nell'asse.

Questo è tutto, le parti della macchina sono pronte.

Procedura di assemblaggio.

1. Su ciascun perno viene avvitato un dado fino a 1/3 della distanza. Questo sarà il fermo dell'asse inferiore.

Quale dei tuoi assi sarà quello inferiore e quale sarà quello superiore non è mai importante finché vengono seguite le regole "a" e "b".
Se non vengono seguiti, anche in questo caso non importa, perché semplicemente non sarai in grado di assemblare la struttura :)

2. L'asse inferiore viene posizionato sul perno e fissato con un secondo dado. Il dado è serrato saldamente, ma non "digrignando i denti per lo sforzo" - altrimenti potresti spingere attraverso l'asse. Per evitare che si allenti, viene avvitato un dado di bloccaggio. Non avevo i dadi con filettatura inversa, mi sono accontentato di quelli normali.

3. L'asse superiore viene posizionato sul perno, dopodiché vengono avvitati i dadi di serraggio. La cosa più conveniente sarebbe usare i dadi ad alette con un gambo lungo, ma non ce n'erano a portata di mano. Non è necessario serrare i dadi di serraggio finché non si inizia a lavorare con il filo.

4. Dal lato dell'asse inferiore, una piattaforma di bloccaggio viene posizionata sui prigionieri e avvitata con dadi. Queste sono le noccioline O Dovrebbe essere stretto più forte, ma sempre senza fanatismo, per non spezzare il filo. A proposito, puoi mettere delle rondelle di coltivazione sotto di loro, ma questo è già nell'area della "superfinitura".

Questo è tutto, il dispositivo è pronto.

Come lavorarci:
- svitare i dadi di serraggio,
- sollevare l'asse superiore,
- inserire la coda del filo, circa 2 centimetri,
- abbassare l'asse superiore sul cavo,
- serrare i dadi di serraggio di 2-3-4 “quarti di giro”,
- controllando l'avanzamento del filo con la mano sinistra, tirarlo verso di sé con la mano destra utilizzando una pinza, una pinza o una pinza; il filo si muoverà più forte quanto più lo appiattisci. Se non funziona affatto, significa che è troppo, hai premuto troppo.
- tendere il filo per tutta la lunghezza necessaria, se necessario intercettandolo con una pinza (se necessario, ricoprire le ganasce dell'utensile con materiale morbido per evitare di sfregiare il filo).

Con un “tiro” si possono estrarre 20-30 cm di filo piatto. Con una certa abilità, puoi “rotolare” circa 3 m in 5 minuti.

Personalmente non trovo ancora molto comodo allungare; devo controllare l’avanzamento contemporaneamente alla trazione, il che limita le possibilità. Per eliminare questo problema, installerò delle "guance" sui perni (in modo che il filo non possa saltare fuori dal lato del cuscinetto) e/o creerò qualcosa come una bocca nella parte posteriore che guiderà il filo.

Spero che questa storia sui piccoli trucchi aiuti gli artigiani ad arricchire il loro laboratorio con uno strumento piccolo ma molto utile!

Buona fortuna per la tua creatività e ispirazione!

Poiché il rapporto si è rivelato molto monumentale, è stato necessario dividerlo in due parti. Quindi continuiamo :)

Esistono due classi di sostanze utilizzate in gioielleria. Si tratta di fondenti, in fase di fusione e in fase di saldatura, e di candeggianti. Il freddo rimuove gli ossidi dalla superficie dei metalli e rimuove i residui di disossidante. In questo caso, questa candeggina è un acido, acido citrico. Quello più innocuo, ma quello che svolge il suo compito di lavare via borace e ossidi. Sarebbe possibile utilizzare acidi più complessi e più pesanti, ma non ce n'è bisogno urgente, inoltre è piuttosto pericoloso.

-A cosa servono gli altri acidi?

Per la stessa cosa.

-Perché allora scelgono loro e non il limone?

Più veloce, un po’ meglio, ma non ho proprio voglia di respirare i vapori di acido solforico.

Quindi abbiamo pulito le superfici, rimosso il borace e vedete: il lingotto è bianco.

Accendi il fuoco, ora devi scaldare un po 'lo stampo. Ora puoi sciogliere ciò che c'è nel crogiolo. Prendi un bastoncino di titanio. L’argento non viene mai forgiato “a caldo” come l’acciaio. Diventa molto, molto fragile. Solo stampaggio a freddo. Diamo a tutti un assaggio di cosa vuol dire sciogliersi. Mescolare, assicurandosi che non rimangano parti non sciolte. Non spegnere la fiamma. Appena togli la fiamma, vedi che diventa rossa, fa la crosta e solidifica, molto velocemente.

Ora posate il bastoncino, prendete il crogiolo e posizionatelo sul bordo dello stampo. Inclinare leggermente il crogiolo, scaldare la punta e...

-È necessario fare tutto in un unico movimento?
SÌ. È tutto. Espiriamo!

-Le proprietà di un metallo cambiano in qualche modo se viene riscaldato più volte?

NO. Bene, diciamo solo che se durante la fusione entrano alcune impurità dannose o qualcos'altro, le proprietà potrebbero deteriorarsi, ma non abbiamo nulla del genere. L'argento viene fuso sotto forma di barre, chiamate bulka, in alcuni casi - pulka. Dipende dallo stampo ad iniezione.

Guarda, prima hanno lanciato una goccia e poi il resto: di conseguenza, rimane una cucitura, cioè prima hanno lanciato una parte del lingotto, si è coperto di ossidi e poi il resto è stato versato sopra e durante la lavorazione , qui si rompe lentamente a metà. Se lo gettiamo subito, il lingotto sarà omogeneo.
Rimuoviamo il borace rimanente. Chi viene alla master class, infatti, spesso la paragona a una cucina: un fornello, si cucina qualcosa, si preparano ricette, tutti associano i rulli a un tritacarne.

Se cominciamo a stendere questo lingotto nella parte piana dei rulli, ci ritroveremo con un bordo poco presentabile, cioè lo stenderemo a rivoli, formeremo un ottaedro con i bordi molto uniformi, e poi nella parte piana parte la formeremo in una striscia. Come si fa: la vite superiore unisce e separa gli alberi, premendoli per tutta la lunghezza, cioè aumenta la distanza. Lo stendo, passa, lo arrotolo e poi lo arrotolo. In questo modo si forma una faccia e il lingotto viene appiattito. Regoliamo i rulli per questo lingotto e poi lo arrotoliamo.

C'è una regola: avendo scelto la direzione di rotolamento, non la cambiamo, perché se la giri “all'indietro”, inizierà a gonfiarsi e a rompersi. In questo caso puoi ruotarlo attorno all'asse longitudinale a tuo piacimento, l'importante è non girare l'altra estremità.

Scelta la direzione e arrotolato una volta, giro di 90°, unisco i rulli e ripeto la stessa cosa. Capovolgo nuovamente il lingotto, abbasso l'albero e lo faccio rotolare attraverso il "flusso"

-Cosa otteniamo alla fine?

Lo appiattiamo, poiché è piuttosto largo, e formiamo bordi uniformi.

Come ricorderete, esiste una cosa come "indurimento". Quando deformiamo il metallo, sia esso rulli, forgiatura o altro, il metallo diventa più duro, ma allo stesso tempo aumenta la sua fragilità. L'esempio più ovvio è quando si rompe un filo. Prendi un filo morbido, il posto si scalda, diventa duro e ad un certo punto il filo prova a piegarsi non nel punto che hai scelto, ma lì vicino, dove il filo è ancora morbido. Se lo pieghi comunque in questo punto, il metallo diventa così fragile che si rompe. Il metallo ha bisogno di essere riportato alla morbidezza perché quando viene arrotolato sui rulli può ricoprirsi di crepe, con le quali non può più essere utilizzato.

Il processo che riporta il metallo alla morbidezza è chiamato “ricottura”.

-I gioiellieri lo adoravano quando non era ancora diventato mainstream!

I principianti, mentre stanno ancora imparando, a volte possono semplicemente capovolgere tutto :)

Per la ricottura abbiamo bisogno anche del fondente perché l'argento è un metallo molto particolare; gli piace assorbire l'ossigeno dall'aria quando riscaldato. E se l'ossigeno penetra nella struttura del lingotto, il rame all'interno inizia a ossidarsi. Gli ossidi di rame non sono solo inclusioni colore scuro, sono anche piuttosto duri.
Il fondente qui non è solo borace, è una miscela di soda, borace e potassa

-Cos'è la “potassa”?

Potassa. Carbonato di potassio. Meglio conosciuta come potassa.

Sto preparando un nuovo flusso adesso, devo scaldarlo. Successivamente, il flusso sarà funzionante e potrà essere utilizzato ulteriormente. Oltre alle sue funzioni protettive, questo flusso ne ha un'altra proprietà utile– quando viene raggiunta la temperatura di ricottura, si scioglie, cioè i componenti sono scelti in una proporzione tale che segnalino che la temperatura impostata è stata raggiunta – basta, ci fermiamo lì, altrimenti può sciogliersi tutto. Successivamente, mettiamo lì un pezzo di stoffa e copriamo il lingotto con il fondente. Ora sto facendo evaporare l'acqua: sul lingotto rimane uno strato bianco, questo è il fondente. Dove non c'è flusso, lo passo con uno straccio. Dopo il flussaggio inizia direttamente la ricottura. Quindi - in acido.

Ora lavoreremo con il lingotto non nei “ruscelli”, ma nella parte piatta dei rulli. Ora devono essere nuovamente regolati, ovvero gli alberi devono essere allontanati. Non è più necessario girare il lingotto. Non saremo in grado di portarlo allo spessore desiderato in un solo passaggio. Quando avrà raddoppiato la sua lunghezza, dovrà essere nuovamente ricotto. Solitamente, dalla boule al listello da cui viene ricavato il semilavorato, si effettuano tre ricotture. E se realizzi una striscia per anelli con il legno, è molto sottile, 0,5-0,6 mm, lì vengono fatte quattro ricotture.

Ora dobbiamo allargarlo un po' in larghezza, in modo che non rotoliamo in modo uniforme, ma in diagonale, ma entro la larghezza del tamburo.

E questa cosa meravigliosa si chiama "anka con punzoni", viene utilizzata per perforare gli emisferi dai fogli. Sulle risorse di gioielleria si chiama “anka con punzoni”, sulle risorse dei fabbri e nei negozi per fabbri – “anka con punzoni”.

tvirian tiene facilmente e con grazia un bastone pesante con i punzoni

Sarà necessario ricotturarlo altre cinque volte. Cioè, questo è un processo lungo: per evitare che si verifichino crepe, restituiamo periodicamente la morbidezza. Tutto è molto soggettivo, lo determino “a occhio”, essenzialmente. In questo caso non è necessario girarlo o torcerlo, l'argento è termicamente conduttivo e tutte le sue parti saranno ricotte.

Posso darti un'altra escursione nelle parole dei gioielli. Ci sono molti prestiti dalle lingue tedesca e olandese.
Stichel - tra le loro varietà c'è il flachstikhel, a base piatta.
Flaheisen è una tavola livellante piatta.
Flange - pinze, pinze a becchi tondi.
Filiera, ha radici italiane. La traduzione letterale dall’italiano è “quello che fa di meno”.

Dopo la ricottura, prenderlo con una pinzetta e, quando tutto il fondente si sarà indurito, far cadere l'intero lingotto nell'acqua. Puoi immergerlo, puoi lanciarlo. Ora puoi rotolare ulteriormente. Leggermente in diagonale in modo che si adatti e non entri nei "flussi". Non dimenticare di incrociare e unire anche gli alberi. Pertanto, rendiamo la striscia sempre più sottile e sempre più sottile.

-Lo spessore dell'anello?

Un po' di più perché la texture verrà applicata, ma si applica a colpi e si allarga ai lati. E devi renderlo non della dimensione che ti serve, ma di una dimensione più piccola. Anche se finché non inizi a colpire l'anello con un martello, sembra troppo modesto.
E ora ti darò un'altra formula magica per i gioielli. Dovrai calcolare i tuoi parametri. Abbiamo una striscia, la striscia ha spessore. Il nostro sarà 1 mm. Dobbiamo scoprire L, la lunghezza, per poter tagliare e arrotolare da esso un anello del diametro richiesto.
L si calcola con la formula: L=π*d+4*spessore, dove d è la dimensione.

Quando si applica la texture, l'anello si aprirà quasi esattamente della stessa dimensione. Bisogna cioè sostituire nella formula non il diciannovesimo, ma il diciottesimo, non il diciassettesimo, ma il sedicesimo. E calcola L per tutti. Puoi usare una calcolatrice.

-Come fa il lingotto stesso a smettere di essere così stressato durante la ricottura?

Avviene la ricristallizzazione. Durante la formazione di un reticolo cristallino, in esso sorge la tensione, da qualche parte si sposta, da qualche altra parte accade qualcos'altro. E quando il lingotto si riscalda, tutti questi spostamenti sembrano raddrizzarsi.

-Si spostano solo in una certa parte del lingotto?

È un po' diverso in posti diversi.

-E qui li raddrizziamo? Come lisciamo un foglio?

SÌ. È molto simile.

-Funziona con qualsiasi metallo?

Per l’acciaio è il contrario. Per “liberare” l’acciaio, lo riscaldiamo e lo raffreddiamo “all’aria”. Qui ci stiamo indurendo. Ma in linea di principio sì, per le leghe di argento e oro, per il rame questo è vero. Qui abbiamo un pezzo finito, spesso poco più di un millimetro.

-Come possiamo ricavarne la lunghezza richiesta?

Abbiamo un bordo deformato qui, ce ne libereremo, lo ripareremo così potremo iniziare.
Durante il taglio raccogliamo i trucioli e li mettiamo in un sacchetto. Ma non puoi fonderlo: si romperà ed è anche sporco. Da lì puoi ottenere metallo puro, ma questo richiede acido nitrico, e così via, e così via. Il processo si chiama raffinazione, viene eseguito da fabbriche professionali, puoi portare lì tutta questa polvere e alla fine produrranno argento puro.

Prendiamo la prima dimensione, misuriamo la lunghezza richiesta del pezzo, la misuriamo su un calibro. Misuriamo dal bordo. Di 0,2 mm devi prenderne di più: la "regola della sega da traforo". L'abbiamo segato, prendi il prossimo.

Ecco il lubrificante per seghe, trapani, trapani e così via. Quando l'hanno appena acquistato, in qualche modo il nome "blu" è rimasto bloccato: è di colore blu, ma l'etichetta era un po' cancellata, il nome non era visibile. E quello successivo aveva un'etichetta normale, abbiamo guardato la composizione - ed è fatto con alcol. Da allora è apparsa l'espressione “blu il file”.

Quindi, quelli che l'hanno già segato, ricottono. Anche se puoi arrotolarlo in questo modo, da sotto i rulli, è meglio arrotolarlo delicatamente. Adesso puoi sentire i vuoti, sono duri adesso. E toccalo dopo la ricottura, vedi la morbidezza.

Gettiamo nuovi spazi vuoti nell'acido ed eliminiamo quelli che sono presenti nell'acido. E nella loro acqua.

Ora tutti devono tagliare la larghezza richiesta dalla striscia. Prendi le forbici e segui la linea.

Questo semicerchio dovrebbe essere sempre all'interno dell'anello. Ora l'abbiamo preso, intercettato e piegato di nuovo, cioè pieghiamo l'anello. Se l'hai già impostato, continua allo stesso modo. Ora il compito è unire i due bordi. Il semicerchio è all'interno dell'anello, altrimenti rimangono cicatrici che non possono essere rimosse. Non importa che la forma non sia un cerchio, lo allineeremo ulteriormente, è importante avvicinare i due bordi tra loro.

-Con cosa ci fonderemo?

Saldare. Prima di saldare, dobbiamo allineare i bordi e pulirli in modo che si incontrino il più strettamente possibile. Come farlo? Prendi l'anello con l'indice e pollice. Lo appoggiamo al materiale di finitura, passiamo la lima, uniamo i bordi e affiliamo due bordi contemporaneamente. Attiro la tua attenzione sul fatto che il file dovrebbe muoversi in modo molto, molto fluido, senza distorsioni. Se "cammina", allora questo è anormale. Questo è il primo punto. E il secondo punto: il pezzo non si contrae, lo sposto con calma. Dovrebbe esserci un contatto tale che la cucitura non sia visibile alla luce: questo è il caso ideale. Il nostro compito massimo ora è allinearlo in modo che possa essere saldato insieme senza problemi. E lavoriamo con la lima solo in una direzione “lontano da noi stessi”, lungo l'intero piano.

La lima si muove in modo leggermente irregolare, quindi lì si è formato un "classico". Per coloro per i quali va tutto bene, facciamo questo: rifiutiamo. Inoltre, anche verso l'alto. E qui, esattamente, ordinatamente. E ora, grazie alla sua disponibilità, resiste. Guarda, lo separo e lui torna indietro. Ora, poiché lo abbiamo piegato, l'anello rimane rigido ed elastico. Questo è tutto, ora puoi saldarlo.

Quindi, tutti abbiamo anelli per la saldatura, vediamo cosa abbiamo con la saldatura. Ho un anello di "prova", l'ho appena realizzato e ora lo sto saldando davanti ai tuoi occhi. Qual è l'essenza della saldatura: all'inizio ho parlato di cadmio e zinco, che vengono aggiunti alle leghe e ne abbassano notevolmente il punto di fusione. Questa è una lega d'argento, una lega di rame, argento e zinco.

Per questo motivo il punto di fusione di questa lega è inferiore di circa 100°-150° C rispetto a questa, dalla quale produciamo gli anelli. E se riscaldo questo posto alla temperatura di fusione della saldatura, questa cucitura, non ci sarà nulla per il metallo base.

Ho tagliato i pezzi. Per saldare si usano talvolta dei piccoli cannelli come questi, comodi perché hanno l'ago fisso. Per la saldatura: proprio quello di cui hai bisogno. Prendo il flusso, questo colore interessante, ci immergo l'anello e, proprio come durante la ricottura, lo asciugo.

Se vedo che non c'è abbastanza disossidante sulla superficie, lo immergo di nuovo e lo asciugo finché non appare uno strato bianco. Prendo un bastoncino di titanio, lo usiamo per la saldatura.

Riscaldo la punta, sulla punta del trapano, quando si scalda, tutto si attacca. L'ho raccolto e si è formata una palla. Successivamente, riscaldo l'anello, deve essere riscaldato in modo che il calore non venga rimosso dalla cucitura. Non appena il mio flusso scompare, con attenzione, durante il riscaldamento, faccio cadere una goccia direttamente sulla cucitura. E riscaldo la cucitura e la caduta. Si scioglie e scorre nella cucitura.

-Cioè, la goccia è stata lasciata raffreddare per un po' in modo che assumesse la forma di una pallina quando era sull'ago?

No, prima l'ho saldato in una palla e la palla era già inserita nella cucitura. Ma non è necessario riscaldarlo troppo, altrimenti lo zinco della saldatura si brucerà e si deteriorerà.

- Quando è andato giù, era già duro?

Beh, semiliquido. Vedi, la palla si è sciolta e ha riempito la cucitura.

Tutto. Abbiamo anelli saldati. Dobbiamo mascherare la cucitura. Per fare questo, c'è una sporgenza su ogni finagel, appoggiarsi alla sporgenza e segare. Se prendo una lima rotonda, posso pulire l'interno. Ora è necessario pulire la saldatura rimanente dalle parti esterne ed interne. File per lavorare da solo.

Ora andiamo a forgiare. Prendiamo un martello, con esso sono state realizzate queste trame. Qui abbiamo lavorato esclusivamente su questa razione. Ed eccolo alternativamente. Te lo mostrerò adesso. Lo facciamo in modo duro. L'anello si allenta leggermente, ma poiché la traversa è conica, è necessario rimuovere l'anello, capovolgerlo e raggiungere la consistenza. Rimane liscio e non forma un cono. Puoi usare il dito per sostenerlo leggermente da dietro. E già forma la trama secondo i tuoi gusti.

La trama è pronta, devi controllare le dimensioni. Adesso è facile farne di più. 3-4 colpi extra e sarà più grande. La trama degli anelli può essere modificata. Per fare questo, usa martelli diversi.

L'anello ora presenta due inconvenienti. Bordo e superficie interna molto affilati. Usiamo una fresatrice. È controllato da un pedale. Come il "gas" in un'auto. Se premiamo più forte, aumentiamo la velocità. Elaboriamo entrambi i bordi e l'interno.

Adesso facciamo l'annerimento sugli anelli e, per chi vuole, la lucidatura.

Per lucidare, prendi un rullo e mettilo sulla bava. Raccogliamo un po 'di pasta. L'enfasi è molto importante qui. Lucidare l'anello, quindi lavare via la pasta rimanente sotto acqua tiepida e sapone.

Per l'annerimento viene utilizzato un reagente speciale. Si chiama "fegato di zolfo".

Finalmente, dopo quattro ore di soffiatura, raschiatura, ricottura, segatura, lucidatura e maschiatura, siamo finalmente riusciti a creare degli anelli!

Ed erano molto contenti del loro lavoro. Non avrei mai pensato di poter realizzare un anello da solo.

Quindi è stata una master class assolutamente fantastica, grazie ad Alexander e Mikhail per la loro abilità e pazienza! È stato divertente, è stato interessante, è stato molto bello!

Nella redazione di JEWELIRUM abbiamo discusso a lungo su cosa inventare San Valentino - 14 febbraio.

A cosa pensi di solito in questo giorno? Probabilmente stanno decidendo quale qualcosa di caldo e speciale regalare alla loro dolce metà. Tutti sanno che un bel gioiello è sempre un “candidato” adatto per un regalo, ma su questo si è detto tutto già da molto tempo..

E poi ci è venuta un'idea: il modo migliore per trasmettere i nostri sentimenti è fare un regalo con le nostre mani. Quindi troviamo un posto dove aiutarci crea i tuoi gioielli?

Fase 0. Preparazione e definizione del compito

La redazione ha delegato al progetto due dipendenti: Sergei e io (Olga). Sergei e io abbiamo concordato che avremmo cercato di trovare uno studio che tenesse corsi di perfezionamento nel nostro quartiere nord-orientale di Mosca. E se tutto funziona, Sergey realizzerà la decorazione (per la sua dolce metà) e io farò la solita fotografia.

È così che abbiamo trovato lo studio di gioielleria Rostock, i cui dirigenti hanno accettato di ospitare la nostra “troupe cinematografica” e di includerci nella prossima master class sabato 25 gennaio. Ci è stato consigliato di vestirci "in qualunque cosa ti piaccia" e di avere con noi scarpe e biscotti di riserva :).

Non sapevamo in anticipo che tipo di decorazione avrebbe realizzato Sergei. Ma lo hanno formulato da soli bersaglio: per capire quanto sia realistico per i principianti senza esperienza realizzare autonomamente qualcosa di bello e di alta qualità che non si vergognerebbero di regalare ai propri cari.

Passaggio 1. Istruzioni

Sergei e io (a sinistra nella foto) siamo arrivati ​​​​in studio intorno alle 11:00. All’interno dello studio (una stanza di medie dimensioni con scrivanie lungo le pareti) c’erano già 3 o 4 persone, chiaramente “vecchi”. Erano completamente assorbiti dal loro lavoro e all'inizio nessuno ci prestò attenzione. Dopo di noi sono entrati due “neofiti” come noi, anche loro per la masterclass. Quando il gruppo si è riunito e si è guardato intorno, l'insegnante Lyudmila, una donna simpatica con una voce tranquilla, si è avvicinata a noi. Ha scoperto chi si chiamava (e non ha mai commesso errori, anche quando il numero di persone è aumentato in modo significativo) e ha detto che ora ci sarebbe stato un briefing sulla sicurezza.

Seguiamo le istruzioni: fare attenzione con la torcia, non afferrare i fili con le mani bagnate, maneggiare il metallo caldo con le pinze:

Insegnante Lyudmila, gioielliera con una vasta esperienza e semplicemente una persona paziente:

Tutti i principianti hanno deciso di esercitarsi a creare classici del genere: semplici anelli d'argento. Noi, dopo aver consultato Lyudmila, abbiamo deciso la sospensione. Volevamo che la nostra prima decorazione avesse una pietra, e pendente con pietraÈ considerato un prodotto meno laborioso di un anello con una pietra.

Quello all'estrema destra è il tipo di pendente che abbiamo progettato (una cornice semplice ma figurata - fusa, con un cabochon all'interno). Un anello e un cappio per la catena dovrebbero essere attaccati al gesso:

Passaggio 2. Selezione di una pietra per l'inserimento

Abbiamo concordato in anticipo che avremmo acquistato una pietra ornamentale della collezione “studio”. Lyudmila ci ha portato tre scatole e si è offerta di scegliere quella che ci piaceva di più.

Sergei è impegnato a prendere una decisione difficile:

Pietre tra cui scegliere:

Di conseguenza, " agata muschiata"- a nostro avviso, la pietra più bella, bianco latte con un insolito disegno naturale:

Passaggio 3. Fusione del "materiale": rottami d'argento

La fusione del metallo è probabilmente il processo più spettacolare. E secondo me, il più rischioso. È qui che devi essere estremamente attento e seguire esattamente le istruzioni di sicurezza. Ricorda solo che l'argento si scioglie a una temperatura di circa 960 gradi..

Nel processo di fusione sono coinvolti: benzina o gas bruciatore, crogiolo di argilla refrattaria(una tazza fatta di un tipo speciale di argilla), muffa(qualcosa come un cucchiaio rettangolare con scanalature), contenitore con acqua(per il raffreddamento istantaneo del metallo fuso) e vari strumenti ausiliari come pinze lunghe.

Posto di lavoro con bruciatore a benzina:

Un po' più grande: qui ci siamo imbattuti per la prima volta in un'associazione con l'odontoiatria medievale :)

Lyudmila accese il fornello con un normale accendino e con un piede di porco d'argento diresse il fuoco verso il crogiuolo. Il materiale doveva essere fuso finché non diventava rosso e passava allo stato liquido.

Il processo è affascinante:

Il metallo si sciolse. Lyudmila prese il crogiolo con una pinza e, senza smettere di scaldarlo con un bruciatore, iniziò a versare la lega risultante nello stampo.

Lo stampo fu immerso in un contenitore pieno d'acqua, e da esso furono scosse le seguenti barre d'argento:

La moneta d'argento che abbiamo ricevuto è nelle mani mie e di Sergei. All'inizio sembra poco attraente). È da questo che realizzeremo la cornice per il ciondolo:

Passaggio 4. Rotolamento

Questa fase si è rivelata piuttosto lunga. Ma, a differenza dello scioglimento, lo abbiamo fatto interamente da soli. L'essenza della laminazione è dare a una barra d'argento inizialmente informe una determinata forma con determinate dimensioni dei bordi. Cioè, creiamo un vero e proprio "vuoto" dal blocco.

Un apparato di rotolamento con scanalature (ruscelli) sui lati e una superficie liscia degli alberi al centro. I flussi conferiscono al pezzo la forma di un blocco a sezione quadrata, le superfici lisce formano "nastri" piatti:

Sergei ha inviato il blocco nel primo flusso. Successivamente, il suo compito era ruotare il pezzo di 90 gradi (avanti e indietro) e reimmetterlo nel flusso nella stessa direzione. Le viti sulla parte superiore sono state serrate dopo ogni passaggio. Quindi la parte è stata spostata in un flusso “meno profondo” e il processo è stato ripetuto. E così via fino ad ottenere dei bordi della dimensione richiesta.

Il funzionamento della macchina arrotolatrice è come lavorare con un tritacarne manuale. Dietro l'operatore del tritacarne si forma rapidamente una fila:

Risultati del passaggio - diverse fasi:

Una volta ottenuta la dimensione richiesta (in millimetri), il pezzo doveva essere cotto (per aumentare la duttilità).

Il risultato è un sottile “nastro” d'argento dal quale realizzeremo la base del calco:

Il rotolamento è un processo lento. Mentre Sergei girava la maniglia del “tritacarne”, io giravo la testa di conseguenza e osservavo ciò che c'era di interessante intorno a me.

Strumenti e disegni di qualcuno - ufficio di progettazione:

La ragazza brucia o scioglie qualcosa con nonchalance, come se fosse in piedi davanti al fornello della cucina e mescolasse il cibo.

Un partecipante al workshop che si è unito successivamente scioglie il materiale:

Il momento più cruciale:

L'anello viene saldato (più avanti sulla tecnica di saldatura), oltre a lavorare con un seghetto alternativo:

La superficie dell'anello viene lavorata mediante sbalzo (per ottenere un ornamento in rilievo). L'anello viene battuto con un martello di legno per livellare la superficie:

Fase 5. Formazione della casta

Alla fine è stata effettuata la laminazione. Puoi procedere alla fase principale del lavoro. Qui non potevamo fare a meno di Lyudmila: chiaramente per la prima volta non avevamo abbastanza competenze e attrezzature.

In generale, il processo è abbastanza semplice nell'essenza, ma complesso nell'esecuzione. Il “nastro” d’argento dovrà incorniciare la nostra pietra, seguendone i contorni. Il metallo deve “ricordare” la sua forma (se questo non funziona, viene sottoposto a ulteriore cottura).

Questo strumento con punte semicircolari aiuta a piegare correttamente gli angoli:

Fase 6. Casta di saldatura

I pezzi di "nastro" in eccesso dal nostro telaio per la pietra vengono tagliati, quindi i bordi dello stampo fuso devono essere saldati tra loro. La saldatura viene eseguita utilizzando bruciatori(abbiamo utilizzato la sua versione autonoma direttamente sul posto di lavoro), e anche saldare(nostra lega con aggiunta di stagno), gumboil(liquido giallastro per rimuovere la pellicola superficiale), candeggina (acido citrico) E acqua(per raffreddare il metallo).

Prima della saldatura, le caste vengono immerse nel flusso. Successivamente, per saldare i bordi tra loro, vengono collegati strettamente, riscaldati con una torcia fino a quando non diventano arrossati, riscaldando contemporaneamente la saldatura, quindi la saldatura viene afferrata con un sottile "ferro da calza" e portata nella fessura tra i bordi. bordi. La palla calda di saldatura rotola nello spazio vuoto, riempiendone la superficie.

Il momento più difficile è far “saltare” la palla nel posto giusto:

Successivamente, il prodotto viene immerso nella candeggina e lavato con acqua. La prima parte del lavoro è pronta:

Tuttavia, finora abbiamo realizzato solo la metà del cast. La pietra cadrà da tale "cornice". È necessario un secondo contorno, come un bordo interno, che sosterrà la pietra all'interno della cornice. Per fare ciò, Sergey spara un nuovo pezzo del pezzo e lo arrotola fino allo stato di una sottile barra di filo.

Secondo contorno fuso nidificato nel fotogramma originale:

Taglia l'eccesso. Lyudmila raddrizza la forma triangolare con una pinza semicircolare:

La parte difficile è saldare il circuito interno a quello esterno. Anche in questo caso non possiamo fare a meno di Lyudmila. Questa operazione richiederà molta saldatura: ci sono vuoti piuttosto significativi tra i contorni.

Era e divenne: entrambi i circuiti fusi prima e dopo la saldatura:

Infatti la cornice per la pietra (la base del pendente) è pronta. Successivamente dobbiamo realizzare e saldare un anello e un anello per la catena.

Poiché Lyudmila supervisionava personalmente tutti gli studenti, a volte dovevamo aspettarla per molto tempo. Abbiamo sfruttato questo tempo per guardarci intorno.

Nel frattempo c'è stato un notevole aumento di persone, tutti con entusiasmo stanno facendo qualcosa:

Passaggio 7. Posizionamento della pietra nel calco e regolazione

Ma prima di iniziare a realizzare l'anello e il cappio, dobbiamo ottenere un adattamento perfetto della nostra agata muschiata all'interno della casta prodotta. Come ci si aspetterebbe dal primo esperimento, la pietra non si adattava e ho dovuto lavorare con gli strumenti (correggendo gli angoli) per adattarla.

Lyudmila aiuta con la regolazione della casta, anche usando un martello di legno:

Il calco ha acquisito la forma ideale per “ricevere” la pietra:

Passaggio 8. Realizzazione e saldatura dell'anello e del cappio (orecchio)

Questo compito non ci è sembrato così difficile: dovevamo solo piegare il filo d'argento. La cosa principale è padroneggiare gli strumenti giusti: pinze con punte di forma adatta, in modo che l'anello diventi rotondo e l'occhio diventi angolare (quelle rotonde sono chiamate pinze rotonde).

E abbiamo più o meno imparato ad affrontare il compito di saldare un pezzo di metallo a un altro. Più precisamente, abbiamo capito il principio. La cosa più difficile è stata decidere a quale angolo (e se) attaccare l'anello. Alla fine abbiamo scelto l'angolo su cui “appendeva” la decorazione nel modo più interessante, con l'angolo sinistro che scivolava via in modo asimmetrico.

Di conseguenza, Sergey ha saldato con successo l'anello al cast. Quindi l'occhio veniva inserito nell'anello e le sue estremità venivano saldate insieme.

A sinistra c'è “era”, a destra “è diventato”. Le estremità saldate dell'orecchio, tuttavia, dovevano essere livellate un po' di più con una raspa:

Passaggio 9: levigatura

A questo punto abbiamo già trascorso del tempo in studio più di cinque ore(inclusa una breve pausa per il tè) e un po' stanco. D'altra parte, finalmente siamo entrati nell'atmosfera e abbiamo smesso di sentirci dei veri principianti. Il fuoco aperto dei fornelli intorno ha smesso di provocare almeno alcune emozioni, è diventato chiaro quali unità producevano quali suoni e in risposta a domande come "cosa hai nel barattolo?" cominciò a rispondere con sicurezza: "candeggina".

In ogni caso la parte più difficile era già passata. E nell'ora successiva dovevamo mettere in ordine le parti argentate della struttura. Ad esempio, leviga la nostra casta utilizzando la carta vetrata (il passaggio più breve e semplice):

Passaggio 10. Realizzare bordi irregolari sul getto

Per rendere il ciondolo un po’ più interessante, abbiamo concordato con il suggerimento di Lyudmila di rendere la cornice con “bordi irregolari”. Per fare ciò, Sergei ha utilizzato una lima per ritagliare le rientranze attorno all'intero perimetro. Queste tacche verranno successivamente utilizzate per piegare i bordi del telaio quando la pietra sarà in posizione per trattenerla all'interno.

Passaggio 11. Lucidatura del calco

In questa fase, per la seconda volta, siamo stati visitati da un'associazione con uno studio dentistico. Il trapano utilizzato per la lucidatura veniva azionato dall'apparecchio - uno a uno, come un trapano “dentale”. Ma la nostra incastonatura per la pietra cominciò a brillare in modo opaco e generalmente per la prima volta assunse un “aspetto commerciabile”:

Passaggio 12. Fissaggio della pietra nel telaio e finitura

Una piacevole fase manuale in cui vedrai molto rapidamente i risultati del tuo lavoro. Caratteri- spina e fretta rivenditore E stiratrice.

Con aiuto " rivenditore" (altrimenti - "stivale") - un'asta con una punta a forma di lettera G - Sergey premette le sezioni della casta tra le tacche in modo che fossero adiacenti alla pietra.

La foto a destra mostra il risultato:

Tuttavia, il metallo stesso appariva irregolare nelle aree “pressate” e necessitava di essere raddrizzato. Per questo abbiamo utilizzato " tavolo da stiro"- uno strumento simile al corpo di una penna stilografica:

Durante il tempo trascorso al lavoro è diventato completamente buio e all'interno dello studio è diventato persino accogliente.

La foto mostra una vista dal prossimo posto di lavoro:

Passaggio 13. Lucidatura finale

La lucidatura dei metalli su una lucidatrice si è rivelata la procedura più inquinante, “grazie” a una pasta speciale che veniva periodicamente lubrificata con le setole del rullo. Fu dopo di lei che Sergei acquisì delle vere mani da "gioiello" :).

La parte doveva essere tenuta con entrambe le mani, altrimenti sarebbe volata via facilmente:

Non so perché, ma l’intera unità di lucidatura mi ricordava un contenitore per il pane in plastica. E Sergei sembrava molto organico:

"Se vedi il tuo riflesso, puoi finire di lucidare." Vediamo. Finito:

Passaggio 14. Lavare il prodotto e scattare fotografie del risultato

Non abbiamo fotografato il processo di lavaggio perché è banale: abbiamo semplicemente portato il ciondolo in bagno e l'abbiamo lavato con uno spazzolino da denti Fairy. A questo punto i lavori per la realizzazione della decorazione sono stati ufficialmente completati. C'era tempo 17:00 - totale 6 ore tenuto in uno studio di gioielleria.

Ma abbiamo filmato gran parte del risultato finale, perché proprio per questo abbiamo lavorato così tante ore. La sospensione è piaciuta moltissimo a noi stessi e a tutti i presenti in studio nientemeno. Ma soprattutto, la moglie di Sergei ha apprezzato il regalo: era molto felice! Inoltre, la decorazione ha creato un vero scalpore nel suo lavoro. Alcune colleghe erano sicure che il ciondolo fosse stato portato dall’estero, perché “qui non si trovano”. Altri erano semplicemente commossi e sembravano piuttosto invidiosi di un dono così insolito.

Quindi, presentiamo il nostro primo gioiello del marchio JEWELIRUM:) - un ciondolo in argento dell'opera dell'autore "Forest Nymph":)

Ciondolo - vista anteriore e posteriore:

Noi stessi non ci aspettavamo che dalle parti irregolari saldate tra loro, con questo rivestimento e macchie sul metallo, avremmo improvvisamente ottenuto una decorazione completamente lucida e uniforme.

Foto finale - Sergey con la sua creazione:

Le nostre conclusioni:

Ricordi, all'inizio del testo abbiamo formulato il nostro obiettivo? Volevamo capire quanto sia realistico realizzare veri gioielli da soli, senza esperienza.

Dopo questa master class, Sergei e io abbiamo deciso che, ovviamente, il prodotto realizzato con successo in una lezione era in gran parte dovuto a Lyudmila, un'insegnante amichevole e gioielliera professionista. D'altra parte, Sergey, in linea di principio, ha padroneggiato tutte le tecniche e l'approccio generale, e ha eseguito alcune fasi interamente da solo. Molto probabilmente, potrebbe realizzare la prossima decorazione simile con il minimo aiuto da parte di un insegnante.

Ma la nostra conclusione principale era diversa. Realizzare gioielli a mano è un lavoro serio e minuzioso. Anche se l'insegnante potesse occuparsi esclusivamente di noi, senza essere distratto dagli altri studenti, non basterebbe niente di meno per produrre un ciondolo quattro ore

continuazione del libro...

FUSIONE DELL'ORO E DELLE SUE LEGHE

1. Fusione

La rifusione viene effettuata nei casi in cui alcuni prodotti devono essere fusi da un lingotto d'oro esistente o quando è necessario combinare più lingotti in uno solo. La rifusione è molto semplice: metti il ​​metallo in un crogiolo, cospargilo sopra una piccola quantità di borace, copri il crogiolo con un coperchio e mettilo in una fucina calda. Dopo un po ', osserva se il metallo si è sciolto e, se si è sciolto, mescolalo bene con un bastoncino di legno, dopodiché il crogiolo viene tolto dal forno e il metallo viene colato in uno stampo o in stampi.
Il borace protegge il metallo dall'ossidazione, che può verificarsi se nella lega è presente rame. Invece del borace usano anche la polvere di carbone.

2. Fusione per la legatura

Diciamo che abbiamo bisogno di oro puro, cioè standard 9b, da legare con argento puro. Innanzitutto, un oro viene fuso in un crogiolo; in questo caso non è necessario inserire le punte nel crogiolo, poiché l'oro puro stesso non si ossida; Dopo aver fuso l'oro, nel crogiolo viene posto l'argento puro e sopra viene versata la polvere di carbone in una quantità tale che il metallo viene ricoperto da uno strato sottile. Quando l'argento si sarà sciolto, mescolate il metallo con un bastoncino di legno e poi colatelo nello stampo.
Una copertura in polvere di carbone quando si scioglie l'oro con l'argento è necessaria perché l'argento allo stato fuso ha la capacità di assorbire una quantità significativa di ossigeno dall'aria (circa 22 volumi) e una volta raffreddato lo rilascia nuovamente e il metallo è parzialmente schizzato e la superficie del metallo diventa irregolare dopo la vista della solidificazione. Il carbone versato nel crogiolo impedisce l'accesso dell'aria all'argento fuso e, quindi, non si verifica l'assorbimento di ossigeno.
Prima della fusione, solitamente si getta nel crogiolo un pezzo di cera o un pezzo di mattone imbevuto di olio. Questo viene fatto, da un lato, per proteggere il metallo dall'accesso dell'aria e, dall'altro, per impedire un rapido raffreddamento del metallo durante la fusione.
Per legare l'oro con il rame si utilizza sempre il rame rosso puro; L'ottone non dovrebbe essere usato perché l'oro sarebbe fragile. Quando si fonde l'oro puro con il rame rosso, procedere allo stesso modo di quando si fonde l'oro con l'argento: prima sciogliere l'oro, quindi aggiungere il rame e versare la polvere di carbone nel crogiolo. Anche in questo caso è necessario uno pneumatico di carbone, perché il rame ha la proprietà di ossidarsi (cioè combinarsi con l'ossigeno atmosferico), che produce una sostanza speciale, l'ossido di rame; se non ci fosse la copertura del carbone, il rame dalla superficie si trasformerebbe in ossido di rame che, mescolando il metallo fuso, si impiglierebbe parzialmente nella sua massa e il metallo fuso risulterebbe fragile. Il tappo in carbonio impedisce all'aria di raggiungere il metallo fuso e quindi il rame non può ossidarsi.
Se è necessario legare l'oro con argento e rame, sciogliere prima l'oro, quindi aggiungere l'argento e, quando quest'ultimo si sarà sciolto, mettere il rame nel crogiolo. A fusione avvenuta procedere in tutto come sopra.
Quando si lega l'oro con rame, argento e cadmio, il cadmio viene posto nel crogiolo dopo che tutti gli altri metalli si sono fusi. Poiché il cadmio è un metallo a basso punto di fusione e facilmente ossidabile, viene prima avvolto nella carta e poi posto in un crogiolo. Dopo aver inserito il cadmio, il crogiolo viene lasciato nel forno per uno o due minuti, quindi il metallo viene agitato e inizia la fusione. Durante la fusione, al posto della polvere di carbone, viene utilizzato anche il borace, che svolge lo stesso ruolo, cioè protegge dall'ossidazione e l'argento dall'assorbimento di ossigeno dall'aria.
Quando si lega l'oro con l'acciaio, l'oro viene prima fuso e poi viene aggiunto l'acciaio sotto forma di segatura fine o filo sottile; la fusione viene effettuata sotto uno strato di borace. Per fondere l'acciaio è necessario troppo calore e quindi in questi casi si utilizzano fucine a getto d'aria.
In generale, quando si fonde l'oro con altri metalli, è necessario prestare particolare attenzione all'agitazione del metallo, che avviene dopo la fusione di ciascun metallo e, infine, prima della fusione. Se il metallo è scarsamente miscelato, il lingotto sarà eterogeneo, quindi la differenza nel contenuto di oro nelle diverse parti del lingotto può essere di diversi campioni.
Se per la legatura non si preleva oro puro (96 campioni), ma, ad esempio, 82, 72 e altri campioni, si mette contemporaneamente nel crogiolo borace o polvere di carbone, poiché altrimenti il ​​rame incluso nella legatura potrebbe ossidarsi .
La fusione sul carbone non può essere eseguita con la stessa cura della fusione in un crogiolo, poiché il metallo fuso è parzialmente esposto da sotto il borace e il rame può ossidarsi e, inoltre, la miscelazione del metallo prodotta agitando il carbone non avviene sufficiente per ottenere un lingotto omogeneo. Quando si fonde sul carbone, viene utilizzato solo borace per proteggere il metallo dall'aria; La polvere di carbone in questo caso non è adatta perché se soffiata con una cerbottana si disperderebbe.

PLABKA D'ARGENTO E SUE LEGHE

Sia la rifusione delle leghe d'argento che la fusione dell'argento per legarlo con altri metalli viene effettuata nel rispetto delle norme specificate nell'articolo precedente. Qui notiamo solo che l'argento puro (96 campioni) non può essere fuso, come l'oro, senza una copertura di borace o polvere di carbone, poiché altrimenti l'argento fuso assorbirà l'ossigeno dall'aria.
Per legare l'argento puro con rame e zinco, si scioglie prima in un crogiolo l'argento puro, poi si aggiunge il rame e, quando quest'ultimo si è fuso, si aggiunge lo zinco (precedentemente avvolto nella carta).
Lo zinco è un metallo bassofondente e quindi, dopo l'aggiunta, si lascia il suo crogiolo nel forno per breve tempo (circa due minuti), si mescola bene il metallo e si toglie il crogiolo per la fusione. oppure si getta nel crogiolo un mattone imbevuto d'olio; cera o olio, quando bruciati, proteggono il metallo dall'accesso all'aria e ne impediscono anche il rapido raffreddamento.

FUSIONE DELLA SEGATURA

La limatura d'oro e d'argento raccolta da un banco da lavoro deve essere prima calcinata per rimuovere sporco e grasso dallo smalto; per fare ciò, disponete della segatura su una lamiera di ferro dai bordi curvi e fatela scaldare sui carboni ardenti in un braciere o in una fucina; in quest'ultimo caso accertarsi che il tiraggio d'aria sia insignificante, altrimenti si rischia il trasporto di piccola segatura.
Dopo la calcinazione, dalla segatura vengono estratte mediante un magnete le particelle di ferro e acciaio, che provengono sempre da lime, seghe, seghetti alternativi e altri strumenti utilizzati nella lavorazione dei prodotti in oro e argento. Quindi la segatura viene mescolata con potassa e borace (si può usare la soda al posto della potassa) e posta in un crogiolo; versare sopra un altro po' di borace e posizionare il crogiolo nella fucina. Quando il metallo è fuso, viene mescolato bene e poi colato nello stampo.
Se particelle di argento o stagno penetrano nella segatura, il lingotto risultante non sarà adatto alla trasformazione in prodotti, a causa del contenuto di zinco e stagno, che (soprattutto quest'ultimo) rendono l'oro fragile. In questo caso il lingotto viene sottoposto a fusione di purificazione.

FUSIONE PULIZIA

Se l'oro e l'argento sono fragili, ciò indica che contengono impurità nocive, come zolfo, antimonio, stagno, zinco, ecc. In questi casi è necessario purificare l'oro o l'argento, cosa che viene fatta diversi modi.

1. Fusione con salnitro

Il lingotto da pulire viene sciolto in un crogiolo con salnitro, borace e potassa (al posto della potassa si può usare anche la soda); La massa fusa deve essere mescolata bene in modo che il salnitro agisca in modo uniforme su tutte le particelle metalliche. Dapprima la massa è molto agitata, come se stesse bollendo, ma poi, terminato l'effetto del salnitro, la massa si calma e quindi il crogiolo viene tolto dal forno. L'effetto del nitrato è che ossida i metalli vili, come zinco, stagno, rame e altri; la potassa e il borace dissolvono gli ossidi metallici risultanti, risultando in scorie liquide. In questo modo l'oro e l'argento vengono purificati non solo dallo stagno e dallo zinco, ma in parte anche dal rame. Il contenuto del crogiolo non viene versato nello stampo, ma il crogiolo viene lasciato raffreddare, dopodiché viene rotto, e sul fondo ci sarà un lingotto d'oro e d'argento, e sopra di esso una fragile scoria, che si stacca facilmente separati a colpi di martello.
La quantità di fondenti, cioè salnitro, potassa e borace, necessaria per purificare l'oro e l'argento, varia a seconda della quantità di impurità presenti in quest'ultimo: maggiori sono le impurità, maggiore sarà la quantità di fondenti necessaria.
La potassa e il borace dovrebbero essere presi in eccesso, poiché se scarseggiano, gli ossidi metallici formano una massa densa che non può essere separata dall'oro e dall'argento. Se non viene prelevato abbastanza fondente, il lingotto risultante potrebbe nuovamente diventare fragile e dovrà essere nuovamente fuso con fondenti.
Gli artigiani purificano piccole quantità di oro e argento sciogliendole sull'argilla con salnitro. Lo fanno in questo modo: prendono un pezzo di carbone di calce, vi fanno un buco, lo ricoprono di argilla e lo fanno seccare, poi mettono oro e borace sull'argilla e la sciolgono con una cerbottana. Quando l'oro si scioglie, aggiungi del salnitro e scioglilo bene con esso. A volte è necessario soffiare sull'argilla più volte fino a ottenere l'oro malleabile.

2. Fusione con piombo

Mettete il lingotto d'oro o d'argento da pulire in un crogiolo, versatevi sopra un po' di borace e mettete il crogiolo in una fucina calda. Quando il lingotto è fuso, nel crogiolo si mette il piombo (sotto forma di grani, listelli o pezzettini), dopodiché il metallo viene ben mescolato e colato in uno stampo piano. Si ottiene in questo modo una lega con il piombo, i cosiddetti “werkblei”, che viene poi sottoposta a fusione di purificazione in apposite vasche di cenere d'ossa. Queste ciotole non sono difficili da preparare da soli: le ossa vengono bruciate in una fucina; le ossa ben bruciate vengono pestate in un mortaio fino a ridurle in polvere fine e setacciate al setaccio; la cenere d'ossa risultante viene inumidita con acqua in modo che, quando viene schiacciata nella mano, non si allenti, quindi viene insaccata in una tazza di ferro o in una scatola di ferro rotonda (senza coperchio) verso l'alto e compattata ermeticamente; poi fate un buco nel tallone e asciugatelo bene. Al posto della cenere d'ossa si può usare la cenere di legno, che viene setacciata attraverso un colino fine e poi lisciviata con acqua calda in un calderone di ghisa (cambiando l'acqua più volte). A volte la cenere d'ossa viene mescolata con cenere di legno in parti uguali.
La fusione di pulizia può essere eseguita sia in una fucina autosoffiante con foro laterale, sia in una fucina, in cui viene inserita una muffola di argilla*, che viene poi rivestita di carbone su tutti i lati, ad eccezione di un fronte. Ma è più conveniente scioglierlo in un forno a muffola.

*La muffola non viene posta direttamente sulla griglia o sul focolare, ma su supporti realizzati in mattoni refrattari.

Per dare un'idea della struttura di un forno a muffola lo presentiamo in Tabella. Immagino. 4 e 5 ne sono immagini in due sezioni.
La muffola m poggia con la sua estremità anteriore sul ripiano della parete anteriore del forno, e con la sua estremità posteriore su tre tamponi di argilla che giacciono sulla soglia n. I mattoni su cui è posata la muffola sono rivestiti con un impasto di argilla e cenere d'ossa in modo che il fondo della muffola non si attacchi ad essi; P - foro di lavoro nella parete esterna del forno; si chiude o si apre, a seconda delle necessità, sia con serranda in ferro che con mattoncini.
La combustione avviene attraverso il foro a T; K - griglie in ghisa; 3 - cassetto cenere; D - camino. Il tiraggio dell'aria è controllato da una serranda nel camino e da porte nel cassetto cenere. Nelle piccole fornaci viene utilizzata una muffola in argilla refrattaria; in quelli più grandi sono costituiti da mattoni refrattari. Il dispositivo descritto di un forno a muffola si applica anche al caso in cui per il focolare viene utilizzato carbone ardente; per il coke e il carbone i forni devono essere disposti in modo che il combustibile possa essere versato dall'alto sulla muffola.
Passiamo ora alla descrizione della fusione di depurazione.
Dopo che la fucina o il forno a muffola è caldo, apri il foro di lavoro e porta una ciotola con un tallone d'osso nella muffola.
Quando la ciotola sarà calda, metteteci dentro un mannaro e regolate la fiamma al massimo, chiudendo la finestra della fucina. Dopo che il werkblei si è sciolto, si apre la finestra e si osserva lo scioglimento. In questo caso si verificano i seguenti fenomeni: il piombo del werkbley viene ossidato dall'aria in ossido di piombo - “piccolo”, il litargirio ossida i metalli base: stagno, zinco, rame e altri; gli ossidi di questi metalli si sciolgono nel litargirio in eccesso e formano in parte una scoria bassofondente, che viene assorbita dalle pareti porose del tallone, e in parte una crosta bassofondente, che si raccoglie sulla superficie del metallo fuso. La crosta di ossidi refrattari (zinco e stagno) deve essere rimossa con un cucchiaio di ferro, altrimenti potrebbero ricoprire l'intera superficie del metallo fuso e impedire l'accesso dell'aria a quest'ultimo; se questi ossidi sono pochi, si limitano solo a rastrellarli con una spatola di ferro o con un gancio sul bordo. La crosta rimossa dal workbley non deve essere gettata via, perché può contenere una piccola quantità di oro e argento; Solitamente viene posto in polvere o granelli d'oro, raccolti in ogni laboratorio.
Durante l'intera fusione del werkbley si forma il litargirio che, come abbiamo già detto, contribuisce all'ossidazione di vari metalli e in parte viene assorbito con essi dalle pareti del tallone osseo, in parte evapora sotto forma di vapori. Così man mano che la fusione procede, la quantità di lavoro diminuisce gradualmente e alla fine appare una superficie lucida di oro e argento puri. Successivamente, la ciotola viene rimossa dalla muffola, il metallo viene lasciato raffreddare e la cenere d'ossa impregnata di scorie viene espulsa. Quando si pulisce il werkbley, è necessario tenere presente le seguenti circostanze: se la quantità di werkbley è grande, tanto da non poter essere ospitata da un nido ricavato in un tallone d'osso, tagliare da esso la quantità appropriata, vale a dire: in peso , non più del doppio del peso del tallone ; se si preleva troppo lavoro, può succedere che il tallone sia completamente saturo di scorie prima che la pulizia sia completata. Supponiamo che il peso del tallone sia di 1 libbra, quindi su di esso possono essere puliti circa 2 libbre di werkbley e questa è la quantità che viene pesata.
Poi guardano le dimensioni del nido nel tallone, se ci possono stare 2 libbre di werkbley fuso; se il nido è di dimensioni sufficienti, viene immediatamente posizionata una quantità pesata di werkley; se il nido è piccolo, allora separane quanto può entrarci, pesalo (diciamo 1/2 libbra) e sciogli solo questa quantità, e poi durante lo scioglimento, quando lo spazio è libero nel nido, aggiungi un po' di fresco werkbley finché non saranno uscite tutte le 2 libbre. Se non c'è abbastanza piombo nel piano di lavoro, la pulizia non verrà completata; in questo caso la separazione dei vapori di litargirio si fermerà e la superficie del metallo rimarrà scura. Per completare la pulizia, dovrete togliere la ciotola dalla muffola e staccare il metallo dal tallone dell'osso; riempire la ciotola con tacco fresco e continuare a pulire l'ultimo: metterci dentro il metallo e aggiungere una nuova quantità di piombo (diciamo 1 libbra); imposta un forte fuoco, chiudendo la fucina, e quando il metallo e il piombo saranno fusi, apri la finestra della fucina e osserva la fusione. Se è stata aggiunta una quantità sufficiente di piombo, la purificazione sarà completata e si otterranno oro e argento puri. Per elaborare tutto il werkbley (diciamo che ne sono rimasti 8 libbre), due libbre dovrebbero essere separate di nuovo, il tallone d'osso preparato di nuovo e la pulizia eseguita come prima.
Se durante la prima pulizia si scopre che il werkbley contiene una quantità di piombo insufficiente, tanto che è stato necessario aggiungerlo come descritto sopra, allora è meglio sciogliere il werkbley rimanente (cioè 8 libbre) in un crogiolo con un nuovo quantità di piombo. Poiché per 2 libbre di lavoro era necessario aggiungere 1 libbra di piombo, per 8 libbre sarà necessario aggiungere altre 4 libbre. Sciogliendolo in un crogiolo, otteniamo 12 libbre di werkbley, che contiene piombo in quantità sufficiente per la purificazione. Separando 2 libbre ogni volta, elaboriamo l'intera quantità di werkbley in sei fusioni.
Notiamo anche che quando si fonde il Werkbley, bisogna assicurarsi che il calore nella fucina sia sufficiente, altrimenti il ​​metallo potrebbe solidificarsi e quindi sarà difficile fonderlo di nuovo. Se il calore è sufficiente, i vapori del litargirio si separano rapidamente verso l'alto dalla superficie metallica; se il calore è debole, il vapore si diffonde sul metallo fuso.
Invece di legare l'oro con il piombo in un crogiolo separato, questa lega può essere eseguita direttamente su una ciotola di osso, cioè si mettono quantità pesate di oro e piombo nella ciotola (quest'ultimo deve essere riscaldato in una muffola), l'apertura di lavoro del il forno a muffola è chiuso con una serranda e mette la febbre alta; dopo qualche tempo, quando l'oro e il piombo si saranno sciolti, aprire la serranda e proseguire la fusione di purificazione, come sopra descritto.
La pulitura con il piombo è un lavoro abbastanza certosino, ma è possibile ottenere oro e argento puri; se nel lingotto da purificare non c'era argento, si ottiene solo oro puro.
Utilizzando il metodo descritto è possibile determinare il campione di un lingotto contenente oro o argento (prova del fuoco). Per fare questo è necessario pesare 1 rocchetto di trucioli o pezzetti dal lingotto (i trucioli si ottengono raschiando, i pezzi staccandoli con uno scalpello) e pulirli sciogliendoli con piombo su una ciotola di osso; dopodiché otterrai un granello o, come si suol dire, un “re” di metallo puro. Se la perla è gialla, ciò indicherà che il nostro lingotto contiene molto oro; se la perla è bianca, significa che non c'è affatto oro nel lingotto, oppure ce n'è poco e c'è molto argento. Se accadesse che dopo la pulizia non rimanesse alcuna perlina sulla ciotola dell'osso, ciò significherebbe che il lingotto non contiene né oro né argento, ma solo metalli vili: rame, zinco, stagno e altri; infine, se invece di una perla lucida sulla ciotola ci fosse un pezzo bruciato di colore grigio scuro, ciò indicherebbe che il lingotto conteneva qualche tipo di metallo difficile da fondere: ferro, nichel o platino.
Sembra che abbiamo uno scricciolo; questo coleottero va tolto dalla ciotola con una pinza, la sua superficie inferiore va ripulita dalla cenere d'ossa con una spazzola metallica e poi pesato; lascia che il suo peso sia di 60 azioni. Successivamente il kinglet dovrà essere fuso su carbone (usando una cerbottana) con un peso pari al triplo dell'argento puro*, cioè quest'ultimo dovrebbe essere 180 parti di 1 oro. 84 azioni, quindi otteniamo un lingotto del peso di 2 monete d'oro. 48 azioni; questo lingotto deve essere svasato in una lastra sottile, arrotolato in un tubo e quindi posto in una tazza o fiasca di porcellana, nella quale viene versato acido nitrico chimicamente puro di media forza (circa 24 pollici secondo un idrometro di Baume)**.

* La legatura della perla con l'argento è necessaria perché l'acido nitrico incide completamente l'argento solo da quelle leghe in cui ci sono 3 o più parti di argento per 1 parte di oro; con un contenuto di argento inferiore, l'acido nitrico ne scioglie solo una parte, mentre l'altra parte rimane nella massa d'oro.
** L'acido nitrico forte (ad esempio 30 Baume) bolle a raffica quando riscaldato; Per rendere l'ebollizione più calma, devi gettare un pezzetto di carbone nell'acido.

Per accelerare l'azione dell'acido nitrico, è necessario riscaldarlo e l'argento si dissolverà. Se è stato preso abbastanza acido, dopo un po 'di tempo (diciamo, dopo due ore) tutto l'argento si dissolverà e nel pallone rimarrà solo oro puro, e se la piastra è fortemente corrosa dall'acido, l'oro risulterà sotto forma di polvere marrone, altrimenti risulterà sotto forma di tubo. Successivamente si travasa l'acido, l'oro viene lavato più volte con acqua distillata, quindi viene trasferito in un crogiolo di porcellana, in quest'ultimo viene essiccato e pesato. Supponiamo che il peso dell'oro ricevuto sia di 32 quote; pertanto, il nostro lingotto contiene oro a 32 carati; sottraendo 32 da 60 fette, cioè dal peso del re, ottenuto dopo la pulitura con piombo, troviamo che il lingotto, inoltre, contiene 60-32 = 28 campioni d'argento.
Se, una volta saldata in acido nitrico, la piastra metallica si sciogliesse senza lasciare residui, ciò indicherebbe che il lingotto non contiene affatto oro e contiene 60 campioni di argento*.

2. Fusione con antimonio (solfuro di antimonio)

Per ottenere oro di alta qualità da oro di bassa qualità, gli artigiani a volte usano la fusione con antimonio; e fanno così: prendono 1 parte d'oro e 3 parti di antimonio, le fondono sul carbone con un cannello e le gettano in una cavità conica di pietra, o in uno stampo di ferro a forma di bicchierino (la cavità o stampo deve essere oliato prima del lancio) ; in questo caso l'oro si depositerà sul fondo e sopra di esso si raccoglierà l'antimonio; togliere il lingotto dallo stampo, battere l'antimonio dall'oro e poi soffiarlo nuovamente sul carbone con un cerbottana per far uscire l'antimonio rimasto in esso; Quando viene soffiato, quest'ultimo brucia ed evapora sotto forma di fumo, e sul carbone rimane l'oro purificato. Per ottenere l'oro puro è solitamente necessario ripetere la fusione con antimonio due o tre volte.
Sebbene questo metodo sia utilizzato dagli artigiani, non può essere raccomandato, perché in questo caso si verifica una notevole perdita (spreco) di oro.

*Negli Uffici di controllo per la determinazione dei campioni viene utilizzata un'apposita bilancia (di dosaggio), costituita da una libbra di dosaggio e dalla divisione di quest'ultima in bobine; una libbra di dosaggio corrisponde a 6 parti del peso civile. Per i test, prendi trucioli o un pezzo di metallo nella quantità di 1 libbra di dosaggio. Per la pesatura vengono utilizzate bilance molto sensibili (chimiche).

CAPITOLO QUINTO

FUSIONE DI ORO E ARGENTO

1. Colata negli stampi

Per ottenere i lingotti, il metallo fuso viene colato in appositi recipienti chiamati stampi o ingus. In commercio sono disponibili stampi; sono in ferro o ghisa e hanno forme diverse, a seconda del tipo di lingotto desiderato.
Se lo stampo è grande e non c'è abbastanza metallo, lo si accorcia inserendo un tassello di argilla, lo stampo viene riscaldato e lubrificato con olio di legno, strutto o cera prima della fusione del metallo.

2. Colata in sabbia

Molti oro e prodotti in argento preparato tramite fusione. Questo metodo di realizzazione dei prodotti è molto più economico del lavoro fatto a mano, perché una volta preparato un modello, da questo modello possiamo fondere tutti i prodotti identici che desideriamo. Per ottenere la forma del prodotto, il modello viene stampato in speciale sabbia da modellatura. Poiché raramente accade che la sabbia naturale sia adatta alla modellatura, la sabbia viene solitamente preparata artificialmente: prendere 80 - 93 parti di quarzo, 4 - 11 1/2 parti di argilla, 1 1/2 - 11 parti di ossido di ferro e da 20 a 30 parti di farina di mattoni; le sostanze indicate vengono mescolate, pestate in un mortaio e poi setacciate al setaccio fine. La polvere risultante viene miscelata con polvere di carbone, fuliggine o farina di segale (1 parte per 3 parti di polvere).
La sabbia da modellatura così preparata viene inumidita con un liquido schiumoso (birra o sciroppo di zucchero) e utilizzata. La sabbia usata non viene gettata via, ma mescolata con sabbia nuova e riutilizzata per lo stampaggio. Se la sabbia è ben composta, premendo con un dito l'impressione ottenuta è così delicata che si notano le più piccole rughe della pelle.
Oltre alla sabbia di modellatura viene utilizzato anche il cosiddetto longherone di modellatura, che viene preparato come segue.
Prendono il gesso, lo calcinano in un crogiolo chiuso, poi lo raffreddano, lo macinano e lo setacciano al setaccio fine; la polvere risultante viene bagnata con birra, alla quale è stata aggiunta un po' di ammoniaca (per 100 parti di birra, 1 parte di ammoniaca), mescolata bene, quindi essiccata e cotta. A volte queste operazioni vengono ripetute due o tre volte. Prima dell'uso, l'asta di stampaggio viene inumidita con birra (senza aggiungere ammoniaca).
Per colare oggetti molto delicati, al posto della sabbia da modellare viene utilizzata polvere fine di tripoli. I modelli utilizzati per la fusione sono realizzati in legno o lega tenera (3 parti di piombo - 1 parte di antimonio, talvolta con una leggera aggiunta di stagno). Il piombo puro non è adatto per i modelli, poiché è troppo morbido e un modello realizzato con esso si consumerebbe presto. La terra di formatura viene posta in apposite cassette chiamate matracci; i palloni sono realizzati in ottone, ferro o ghisa. Nella fig. b La tabella 1 mostra la vista dall'alto del pallone, Fig. 7 vista laterale; nella fig. 8 e 9 in sezione verticale. Nella fig. 7 mostra due palloni A e B, sovrapposti l'uno all'altro; in modo che le fiasche non possano muoversi, una ha un anello b e l'altra ha un gancio c, d - un foro per versare il metallo; g - assi di formatura che servono a impedire la caduta della sabbia dai palloni. Se l'oggetto da colare ha un lato convesso e il lato opposto piatto, lo stampaggio viene eseguito come segue.
Supponiamo di dover fondere una cosa, il cui modello è mostrato in Fig. 10, 11 e 12 (viste frontale, posteriore e laterale). Posizionare la muffola A sulla sagoma (Fig. 8), inserire il modello all'interno in modo che la sua parte piatta poggi sulla sagoma, riempire fino all'orlo la muffola con sabbia di modellatura e compattarla bene; sopra si mette un'altra formatrice e si capovolge il pallone; il pannello superiore viene rimosso; posizionare un altro pallone, B, sul pallone A; cospargere la superficie della sabbia del pallone A con polvere di carbone (lo strato più sottile) e riempire il pallone superiore con sabbia da modellatura (Fig. 9) e compattarlo bene; metti una tavola sopra, rimuovi la muffola superiore e rimuovi il modello dalla muffola inferiore; poi creano un canale “srue” nella sabbia. Affinché il metallo riempia lo stampo il più rapidamente possibile, il canale di colata è ramificato in modo che una parte vada al centro dello stampo e i rami vadano ai lati; inoltre, sono disegnati piccoli canali anche nelle parti della forma raffiguranti un fiore. Tolto il modello, le muffole vengono nuovamente piegate, asciugate bene e poi inizia la fusione del metallo. Il manufatto colato si ottiene con correnti di metallo nel luogo dove si trovavano le materozze; queste maree vengono rimosse mediante segatura.
Richiamiamo inoltre l'attenzione sul fatto che, oltre alle materozze, è necessario realizzare in più punti nella terra di formatura i cosiddetti canali d'aria, che servono a far fuoriuscire l'aria dallo stampo quando questo viene riempito con metallo. Se non vengono realizzati i canali d'aria, allora l'aria nello stampo non permetterà al metallo liquido di riempire tutte le sue parti e la fusione risulterà incompleta e con bolle.
I canali d'aria si ottengono inserendo dei bastoncini in una massa di sabbia e poi rimuovendoli. Se l'oggetto da colare ha entrambi i lati convessi, procedere come segue: riempire la muffola inferiore con sabbia da modellatura e comprimere il modello per metà, in modo che un lato convesso sia immerso nella sabbia; per formare canali di colata e d'aria, inserire metterli nella sabbia negli appositi pezzi di legno in alcuni punti; quindi il pallone viene spolverato con polvere di carbone, viene posto il pallone superiore, si riempie di sabbia da modellatura e quest'ultima viene compattata ermeticamente. Infine si separano le fiasche, si toglie il modello, si rimettono insieme i pezzi di legno e si rimontano le fiasche.
Quando si colano prodotti di forma complessa, vengono disposti più canali di colata o uno, ma in modo tale che il metallo riempia lo stampo contemporaneamente da lati diversi, ad esempio: il metallo entra prima in un canale rotondo, da dove entra nello stampo da tutti i lati attraverso canali radiali. Con questo metodo lo stampo si riempie molto più velocemente, il metallo non ha tempo di raffreddarsi e riempie bene le parti più sottili dello stampo, la fusione esce delicata e distinta.
Molti prodotti richiedono tre stampi per stampaggio. Nella fusione di oggetti cavi, la formatura viene eseguita come prima, con l'unica differenza che un inserto di argilla, o “nucleo”, che deve avere la forma della cavità dell'oggetto, viene inserito nello stampo per formare una cavità; L'inserto viene cotto prima di essere inserito nello stampo.
Quando si colano prodotti di piccole dimensioni, non è necessario prendere stampi speciali per ciascuno di essi: è possibile stampare insieme più prodotti e dal canale di colata principale si creano diramazioni per separare stampi per prodotti diversi.

3. Fusione in ossasepia

L'ossa seppia è il guscio calcareo di una seppia; viene molto spesso utilizzata dagli artigiani per la fusione di piccoli oggetti: anelli, anelli, portachiavi, ecc.
In questo caso la modellatura è più semplice rispetto alla precedente, poiché la massa di ossasepia stessa sostituisce la sabbia di modellatura, è piuttosto densa e allo stesso tempo delicata. Prendi due pezzi di ossa-seppia; segarli su tutti i lati in modo da ottenere superfici lisce e piane; poi un modello dell'oggetto da fondere (ad esempio un anello) viene pressato a metà in uno di questi pezzi; posizionare un secondo pezzo di ossasepia e premerlo sul primo in modo che entrambi i pezzi entrino in contatto; fare alcuni segni (graffi) sui lati con un coltello e poi separare i pezzi; Il modello viene rimosso, i canali vengono ritagliati con un coltello: il canale di colata e il canale dell'aria, e di nuovo i due pezzi di ossa-se vengono piegati nello stesso ordine.

*Ossa-seppia è venduta nelle farmacie.

Pii, assicurandosi che i segni sui lati corrispondano. Successivamente i pezzi vengono fissati insieme con filo di ferro e lo stampo per la fusione è pronto. In generale, per la fusione in ossasepia si seguono le stesse regole della fusione in stampi di sabbia.
Poiché nell'ossasepia vengono fusi solo oggetti di piccole dimensioni, l'oro necessario a questo scopo viene solitamente fuso sul carbone utilizzando una cerbottana. Dopo la fusione, l'oro viene lasciato raffreddare un po' e poi viene colato in uno stampo; L'oro troppo caldo non dovrebbe essere colato, poiché la fusione risulterà nelle narici.

1. Fusione da oggetti naturali (senza modello)

Quando si fondono prodotti che hanno la forma di un insetto, un fiore o una foglia, non viene realizzato alcun modello speciale e lo stampaggio viene eseguito utilizzando oggetti naturali. Supponiamo che tu debba lanciare un prodotto che assomigli a uno scarafaggio. Prendono un insetto (deve prima essere ucciso), lo raddrizzano, ne mettono le zampe su un cerchio ovale di cera e le attaccano alla cera. Quindi la cimice viene sospesa utilizzando fili sottili al centro di una scatola aperta di legno o cartone in cima.
Nella scatola vengono posizionati uno o più fili spessi che collegano la microspia alle pareti della scatola; questi fili sono posizionati per formare canali d'aria. Sopra lo scarabeo è rinforzato un altro pezzo di legno a forma di tronco di cono; questo cono viene successivamente rimosso per formare la materozza. Successivamente, tutto lo spazio libero nella scatola viene riempito con una massa composta da 3 parti di gesso bruciato e 1 parte di farina di mattoni fine; Questa massa deve prima essere ben mescolata e quindi inumidita con acqua, nella quale sono sciolti allume e ammoniaca in parti uguali, in modo che assomigli ad una pasta. Per prima cosa, spalmano l'insetto con la polpa, quindi riempiono con cura l'intera scatola fino in cima.
Quando la massa si indurisce, la scatola viene smontata, le sue pareti vengono rimosse, la massa è ben essiccata e calcinata e l'insetto all'interno della massa si brucia e al suo posto si forma un vuoto: la "forma" dell'insetto. La calcinazione della massa e il successivo raffreddamento devono essere effettuati gradualmente, perché altrimenti potrebbe rompersi. La cenere rimasta nello stampo dell'insetto bruciato viene rimossa in questo modo: versare il mercurio nello stampo e agitarlo bene, mentre la cenere galleggia verso l'alto; poi si versa il mercurio; questa operazione viene ripetuta più volte fino ad eliminare tutta la cenere. Prima della fusione vengono rimossi i fili inseriti per formare i canali d'aria; poi lo stampo viene leggermente calcinato, perché altrimenti il ​​metallo si raffredderebbe velocemente e le parti sottili, come le zampe di un insetto, non verrebbero fuori. Dopo la fusione, raffreddare lo stampo in acqua e sbattere con cura la massa dal metallo. Infine, non resta che tagliare con un seghetto alternativo il metallo in eccesso nel punto della materozza, vicino alle gambe e al canale dell'aria, e lucidare il prodotto.

2. Lanciare palline

A volte, per decorare i prodotti, una serie di palline vengono saldate sulla loro superficie una accanto all'altra secondo uno schema noto. Tali palline vengono lanciate senza modello come segue. Tagliate la placca d'oro o d'argento in pezzetti quadrati molto piccoli oppure tagliate il filo in pezzetti corti; i pezzi risultanti vengono posti in un crogiolo di fusione tra polvere di carbone in modo che non si tocchino tra loro (la polvere di carbone dovrebbe essere la più delicata).
Il crogiolo viene posto in un forno fusorio e riscaldato, facendo sciogliere i pezzi di metallo e formando piccole palline (gocce). Man mano che il crogiolo si raffredda, la polvere di carbone viene separata dalle palline; Vengono selezionate le palline di forma irregolare e quelle corrette vengono ordinate in base alla dimensione setacciandole attraverso un setaccio metallico.

CAPITOLO SEI

FORGIATURA ORO E ARGENTO

I lingotti o le tessere d'oro ottenuti dopo la fusione possono essere immediatamente lanciati, ma è meglio forgiarli prima.
La forgiatura viene eseguita con attenzione: si inizia con colpi deboli di martello e si passa gradualmente a quelli più forti; Di tanto in tanto, l’oro viene calcinato e raffreddato in acqua o, come dicono gli artigiani, “imbevuto”. Lo martellano in questo modo: prima un lato del lingotto, poi quello opposto, e infine gli spigoli vivi e gli angoli vengono smussati con colpi di martello; quest'ultima viene effettuata per evitare la formazione di prigionie durante la laminazione. La forgiatura viene eseguita solo con la parte larga del martello - il "percussore", oppure, se si vuole allungare maggiormente il lingotto, alla fine si lavora con la parte più stretta del martello. Con il metodo descritto, la malleabilità dell'oro fuso viene notevolmente aumentata. Prima della laminazione, l'oro viene nuovamente riscaldato e raffreddato.
In generale bisogna ricordare che l'oro allo stato caldo non deve essere forgiato o laminato su rulli, poiché ciò lo provocherebbe fessurazioni, e che l'oro malleabile, con trattamenti meccanici più o meno prolungati, ridiviene duro e può dare fessurazioni. e difetti; Pertanto, durante la forgiatura, la trafilatura a rulli o in ziaisen, l'oro deve essere calcinato di tanto in tanto.
Se l'oro colato, se lavorato con il martello, nonostante la ripetuta calcinazione, rimane fragile, significa che contiene qualche impurità dannosa (zolfo, stagno, zinco, antimonio, ecc.); Tale oro non può essere arrotolato in placche o tirato in fili, poiché si strapperebbe; ha bisogno di essere pulito.
Lingotti e tessere d'argento richiedono una lavorazione meno attenta rispetto a quelle d'oro; Vengono riscaldati, lasciati raffreddare leggermente e messi nei rulli. A volte, prima della laminazione, i lingotti d'argento vengono forgiati con un martello, operazione eseguita con l'obiettivo di appiattire leggermente il lingotto, appianare le irregolarità su di esso, smussare gli spigoli e gli angoli taglienti e in generale conferire al lingotto una forma comoda per la laminazione. Durante la forgiatura, l'argento deve essere calcinato di tanto in tanto, poiché durante la lavorazione prolungata il metallo diventa duro e la calcinazione lo riporta alla sua precedente morbidezza. L'argento può essere forgiato e laminato in rulli anche quando è rovente, e quindi non è necessario bagnarlo; al contrario, l'ammollo rende l'argento duro e quindi difficile da martellare o rotolare.
Se l'oro e l'argento non fossero fusi in stampi di metallo, ma in stampi di sabbia, i lingotti sono impuri, vale a dire: contengono piccole particelle di sabbia da modellare sulla superficie. Prima della fucinatura o della laminazione, tali lingotti devono essere puliti esternamente utilizzando un apposito raschietto, altrimenti le particelle di sabbia graffieranno i rulli.
Bisogna fare attenzione anche alla seguente circostanza: la calcinazione dell'oro e dell'argento (in una fucina o su un braciere) viene sempre effettuata su carbone puro; Non dovresti assolutamente prendere la coca cola, poiché contiene zolfo che, una volta calcinato, può trasformarsi parzialmente in oro e argento e il metallo risulterà fragile.

CAPITOLO SETTE

PREPARAZIONE DEI NERI E DELLE STRISCE

Le barre e le piastrelle così preparate vengono appiattite e tirate in placche e listelli mediante un apposito dispositivo denominato rulli.
A titolo di esempio descriveremo rulli molto semplici e convenienti utilizzati per la produzione di placche e strisce (rulli per placche). Nella fig. 13 tavole 1 mostra una vista laterale, Fig. 14 vista frontale. Il telaio contiene due cilindri di acciaio aeb, temprati e lucidati uniformemente; questi cilindri, come l'intero dispositivo, sono chiamati rulli o rulli. Il rullo inferiore b ruota in cuscini fissati nei telai A A immobili; il rullo superiore a può essere alzato e abbassato utilizzando il seguente dispositivo: nelle parti superiori dei telai A A sono presenti dei fori con filetto nei quali inserire le viti; sopra le teste delle viti sono montati una barra di ferro d e degli ingranaggi k, questi ultimi ingranano con la ruota centrale l, montata su un'asta me portata in rotazione mediante una maniglia n; Dalla barra d partono tondini di ferro m, che terminano inferiormente con morsetti p, che afferrano l'asse del rotolo a. Grazie a questo dispositivo, quando la maniglia ruota, anche le ruote dentate ruotano (in un senso), e le viti si alzano o scendono, a seconda del senso di rotazione della maniglia; Allo stesso tempo, anche la barra d riceve movimento. Per azionare i rulli in rotazione vengono utilizzati ingranaggi p montati sulle estremità degli assi dei rulli e le maniglie Bb. I letti A A sono rinforzati con bulloni su una macchina durevole B. Per ridurre l'attrito, tutte le parti rotanti dei rulli sono lubrificate con olio o strutto.
La laminazione si effettua nel seguente modo: ruotando la maniglia e, sollevare il rullo e in modo che la distanza tra i rulli a e b sia leggermente inferiore allo spessore della piastrella oro o argento; inserire la piastrella nell'intercapedine tra i rulli e premerla leggermente sui rulli mentre questi ultimi vengono spinti in rotazione dalle maniglie esplosive; A causa dell'attrito, la piastrella viene catturata dai rulli e passa gradualmente tra di essi, il suo spessore diminuisce e la sua lunghezza aumenta.
Se il rullo superiore a è installato in modo errato, in modo che lo spazio tra i rulli sia troppo stretto, la piastrella non verrà afferrata affatto oppure sarà necessaria troppa forza per passare tra di loro e la striscia risultante si sgretolerà. essere spiegazzato e uniforme con i bordi strappati; Se installati correttamente, il rullo e le piastrelle possono essere afferrati facilmente e richiedono poca forza per passare tra i rulli. Dopo la prima passata, ruotando un po' la maniglia, abbassare un po' il rullo superiore e rullare nuovamente la piastrella, e così continuare fino ad ottenere una striscia o placca dello spessore richiesto. È molto importante osservare la condizione che la distanza tra i rulli diminuisca gradualmente dopo ogni passata; poi la striscia risulterà corretta, con una superficie completamente liscia, ed i rotoli si conserveranno meglio. Inoltre, sia quando si lamina l'oro che quando si lamina l'argento, è necessario calcinarli più volte, e dopo ogni calcinazione l'oro deve essere lasciato raffreddare prima di essere nuovamente messo in rotoli, ma l'argento può essere laminato a caldo.
I rulli sono realizzati di diverse dimensioni e con diversi accorgimenti; quelli di grandi dimensioni, utilizzati per la laminazione di barre e bramme di grosso spessore, sono azionati da motori a vapore. I rulli lunghi vengono utilizzati per produrre placche e quelli corti (da 1 a 4 vershok di lunghezza) per produrre strisce.
Oltre ai rulli cilindrici lisci e lucidati vengono utilizzati anche quelli sagomati. I rotoli figurati sono quelli in cui è presente una sorta di motivo sulla superficie (vedere Fig. 18, Tabella 1). Facendo passare una placca o una striscia tra tali rulli, il disegno viene impresso sul metallo.
Ad esempio, descriviamo i rulli figurati manuali. Nella fig. Tabelle 15, 16 e 17. 1 sono mostrati dei rulli per l'applicazione di un disegno su listelli piani o con curvatura ovale (in quest'ultimo caso il listello da piegare deve prima essere fatto passare attraverso uno splitter). I rulli curvi bec vengono installati in una macchina speciale; il rullo inferiore viene ruotato tramite la maniglia p, mentre il rullo superiore viene premuto su di esso tramite la maniglia n; le parti A e B della macchina sono pieghevoli, quindi è conveniente inserire i rulli al loro interno. La striscia tirata si muove nella direzione indicata dalle frecce e per evitare che devii lateralmente vengono utilizzate piastre guida me n. Per garantire la corretta posizione del rullo superiore rispetto a quello inferiore, è presente una sporgenza d nella parte A, che si inserisce nella fessura corrispondente nella parte B. Inserendo rulli diversi nella macchina, è possibile ottenere strisce con motivi diversi.
Dispositivo per determinare lo spessore di placche e strisce (micrometro)
Nella fig. 21 e 22 tavole. 1 mostra un dispositivo con il quale è possibile determinare con precisione lo spessore di placche e strisce. È costituito da un supporto avente una boccola; quest'ultimo è dotato di filettatura interna e di divisioni sulla superficie esterna; nel manicotto è presente una vite c, la cui testa è un innesto che stringe il manicotto; le divisioni sono segnate anche attorno alla circonferenza della testa. Per determinare lo spessore inserire una striscia nel manicotto e ruotare la vite fino a bloccarla, quindi osservare quale divisione del manicotto coincide con l'estremità inferiore dell'accoppiamento a vite (diciamo la 4a) e quale divisione dell'accoppiamento coincide con la linea verticale posta sul mozzo (diciamo 65°); la prima divisione indicherà il numero di millimetri, e la seconda indicherà il numero di centesimi di millimetro (lo spessore della striscia sarà di 4,65 millimetri).

PIEGATURA DELLE STRISCE CON RULLI

Per piegare le strisce in una forma cilindrica o conica, viene utilizzata una macchina speciale in cui sono installati tre rulli. Non forniamo un disegno dettagliato di tale macchina, ma ci limitiamo solo a una rappresentazione schematica della posizione dei rulli (Fig. 19, Tabella I). Il rullo b ruota con l'ausilio di un'apposita maniglia e, essendo in collegamento con un uguale rullo c, fa ruotare anche quest'ultimo, come indicato dalle frecce in Fig. 19. Una striscia o placca, dopo aver attraversato i rulli be c, incontra il terzo rullo d e, a seconda della sua posizione, si piega più o meno: se il rullo d è accostato al rullo b, allora il foglio esce di rulli b e c percorreranno la circonferenza del rullo b e, quindi, si piegheranno in un cilindro di diametro quasi pari al diametro del rullo b; Quanto più il rullo d viene posizionato dal rullo b, tanto maggiore sarà il diametro che assumerà durante la curvatura. Se l'asse del rullo d non è parallelo agli assi del rullo b e c, il foglio assumerà una forma conica.
Per una maggiore possibilità di piegare nastri sulla stessa macchina in cilindri e coni di diverso diametro, l'asse del rullo d è stabilito in modo tale da poter essere avvicinato o allontanato a piacimento dall'asse del rullo b. I rotoli b e c sono realizzati con un diametro di almeno 12 millimetri e una lunghezza prevalentemente di 5 centimetri; il diametro del rullo d è uguale ai rulli b e c, oppure doppio della loro dimensione.

PIEGATURA DELLE STRISCE IN POCHI SECONDI

Per la fabbricazione di alcuni prodotti, ad esempio: anelli, braccialetti e altri, a volte sono necessarie strisce ondulate, cioè aventi depressioni (scanalature) e rilievi (rulli) lungo la lunghezza. Tali strisce si ottengono facendo passare le strisce lisce attraverso un “sekenzug” (Fig. 20, Tabella I). Questa macchina è costituita da un telaio metallico resistente; nelle parti laterali del telaio sono presenti scanalature nelle quali sono inserite le matrici in acciaio d ed e; la matrice d ha delle tacche ed e ha una piccola tacca corrispondente alla larghezza della striscia in lavorazione. Una striscia d'oro o d'argento viene posta alla sua estremità tra due matrici e fissata con una vite; la sua estremità emergente viene afferrata con una pinza (tsitsang) ed estratta manualmente o, per strisce spesse, con l'aiuto di uno tsibank, e si formano tracce longitudinali (rientranze) sulla superficie superiore della striscia, mentre la superficie inferiore rimane piana.
Per ottenere strisce ondulate si utilizzano matrici, una delle quali presenta rientranze e l'altra presenta sporgenze sagomate in modo corrispondente. In genere, a seconda della forma che si vuole dare al listello, si prendono diverse matrici e le si inseriscono nel profilato. Utilizzando una secante si preparano strisce sottili e strette, che presentano rulli e scanalature lungo la loro lunghezza; Da tali strisce è possibile, ad esempio, realizzare maglie per catene di alianti, per le quali le strisce vengono tagliate a pezzi, piegate in anelli e saldate.
Il sekentsug è fissato molto saldamente su un supporto speciale o su un cibank.
Oltre ai secanti, in alcuni casi vengono utilizzate macchine speciali per piegare listelli, ad esempio: una macchina per piegare guardoli su braccialetti o una macchina per piegare cassetti su medaglioni; quest'ultima è chiamata macchina Büller (dal nome del suo inventore).

CAPITOLO OTTO

PREPARAZIONE DEL FILO

Il filo viene preparato da lingotti d'oro e d'argento trafilandoli in rulli e zier. Nella fig. 1 tavolo II mostra i normali rulli manuali utilizzati nelle piccole officine. Il design dei rulli è chiaro dal disegno. Sulla superficie dei rulli sono presenti una serie di scanalature parallele, in modo che tra di loro si formino dei fori (rivoli) che servono effettivamente per il passaggio del metallo. I flussi sono realizzati in varie forme: rotondi, ovali, quadrati e altri.
Nelle grandi officine e fabbriche, il filo viene arrotolato in diverse coppie di rulli o, come si suol dire, in diversi mulini azionati da un motore a vapore. Dapprima il pezzo viene arrotolato in rulli preparatori, nei quali viene compresso, stirato e, inoltre, assume gradualmente la forma che si desidera che il filo abbia; poi la laminazione continua in altri rulli (finitura), avendo flussi della stessa forma, ma gradualmente decrescenti.
Sia durante la laminazione del filo a macchina che a mano è necessario osservare le seguenti regole. Il lingotto da trasformare in filo viene colato sotto forma di una barra oblunga, un “pezzo” a sezione prevalentemente quadrata; Il pezzo viene precalcinato e forgiato con il martello: se il pezzo è d'oro, allora la forgiatura avviene a freddo, mentre il pezzo d'argento viene forgiato a caldo. Questo trattamento viene effettuato in modo da dare il morso su tutta la lunghezza forma corretta e dimensioni tali da essere leggermente più spesso del foro più grande (flusso) dei rotoli e, inoltre, smussare gli spigoli e gli angoli vivi. Nelle piccole officine, che di solito dispongono solo di rulli con scanalature monotone (ad esempio quadrate), la punta viene modellata mediante forgiatura a martello per adattarsi alle scanalature; poi viene calcinato e fatto passare attraverso dei rulli. Va inoltre notato che le estremità del morso devono avere la forma corretta; in caso contrario, devono essere segati o tagliati; inoltre, l'estremità con cui il pezzo viene inserito nei rotoli deve essere leggermente affilata, operazione che si effettua percuotendo con un martello.
Il rotolamento inizia con il flusso più grande e passa successivamente attraverso tutti i flussi fino a quello più piccolo. Ogni volta che si passa un pezzo, a causa della riduzione dei trefoli, esso si assottiglia e si allunga, tanto che dall'ultimo filo fuoriesce un filo sottile (ad esempio, circa 2 millimetri di diametro = 1/10 di pollice). Se si vuole ottenere un filo ancora più sottile, lo si fa sottoponendolo al cosiddetto “trafilamento” in ziaizen. Quando si passa successivamente il filo attraverso i flussi, è necessario calcinarlo ripetutamente, altrimenti il ​​metallo (cioè oro e argento) diventa duro e il filo potrebbe rompersi. Dopo la calcinazione, il filo d'oro viene ogni volta raffreddato e poi messo in rotoli; l'argento si allunga anche a caldo.
Quando si trafilano pezzi di grandi dimensioni in filo sottile, quest'ultimo esce con una lunghezza considerevole (diverse decine di braccia), quindi, affinché il filo non occupi molto spazio e non si aggrovigli, viene avvolto su tamburi o bobine all'uscita i rulli, ottenendo così le matasse corrette. Anche tirare o "trafilare" nei cyaizens usando un cybank è abbastanza semplice. Qui descriveremo una manovella ben progettata (Fig. 2, Tabella II).
Una tavola di ghisa o di ferro d con una fessura al centro, nella quale una catena a gomito senza fine si muove attraverso due ruote dentate c, è montata su una macchina durevole; le pinze (tsitsang) c si muovono lungo la superficie della tavola d; Le pinze, tramite l'anello b con gancio c, si collegano alla catena e quando quest'ultima si muove nella direzione indicata dalla freccia, ricevono uno spostamento nella stessa direzione. La catena viene trascinata dalla maniglia p, mentre le ruote dentate l, m, p ruotano; la ruota p cattura con i suoi denti le maglie della catena; le rastrelliere servono a rinforzare il cosiddetto tavolo da disegno, o tsiaizen; Un'estremità del filo viene fatta passare attraverso un foro nello ziaisen e afferrata con una pinza.
Ziaizen - tavolo da disegno* è una piastra realizzata in solida ghisa o acciaio temprato. In ogni cyaizen sono presenti uno o più fori (bicchieri) via via decrescenti di forme diverse, ad esempio: quadrati, rotondi, semicircolari, a stella, ecc. Nella fig. 3 tavoli II mostra un ciaizen con fori rotondi; nella fig. 4 mostra una vista ingrandita della forma dei fori; I fori a forma di B vengono utilizzati per tirare il filo più sottile. Il filo viene inserito nello ziaizen dal lato allargato dei fori.
Talvolta vengono utilizzati Ziaizens con vetri color rubino; I rubini vengono forati e incastonati su montature di rame, che vengono poi incastonate su tavole di acciaio. Con l'aiuto di tali ziaizen si ottiene un filo sottile, uniforme ed omogeneo.
Dopo che il pezzo ha attraversato tutti i flussi dei rulli e si è ottenuto un filo sottile, quest'ultimo può essere tirato più volte attraverso i fori più piccoli dello ziaizen e portare così il suo diametro a 1 millimetro o anche meno.

* Solitamente i tavoli da disegno sono piastre in ghisa o acciaio che presentano un solo foro; Gli Ziaizens sono tavole con molti buchi.

Puoi ottenere un filo sottile dai pezzi senza usare i rulli, ma usando solo un cybank e tavoli da disegno. Negli stabilimenti di sverniciatura questo lavoro viene eseguito come segue: il pezzo fuso viene prima forgiato sotto un martello ad una lunghezza e spessore noti; dopo la forgiatura, il pezzo, per conferirgli la giusta forma arrotondata, viene fatto passare attraverso 3 o 4 fori praticati su spesse tavole da disegno, e successivamente la superficie viene ripulita da tappi e bave; in questo momento il morso ha un diametro di circa 43 millimetri, cioè circa 2 pollici; lo si passa poi attraverso una serie di fori via via decrescenti nelle ziaizen, e il pezzo si allunga e il suo diametro diminuisce, e così si ottiene un filo di 15 - 6 mm, poi 3 mm, 1 mm, 1/4 mm ed infine 4 /100 mm.
La trafilatura del filo fino a 1 mm di spessore viene eseguita utilizzando una macchina a vapore, mentre quelli più sottili di 1 mm possono essere eseguiti manualmente. Per trascinare un pezzo del diametro di 43 mm in un filo di 4/100 mm, si fa passare attraverso 111 fori.
Quando si trafila sia il filo d'oro che quello d'argento negli ziaizen, è necessario calcinarlo più volte e dopo ogni calcinazione bisogna lasciarlo raffreddare lentamente.
I fori degli tsiaizen sono lubrificati con strutto per ridurre l'attrito.
Quando si trafila il filo in una tsibank portatile, che di solito viene utilizzata in piccoli laboratori, si procede in questo modo: prima il pezzo viene forgiato e gli viene data una forma corrispondente alla forma del foro più grande dello tsiaisen, e allo stesso tempo col tempo lo spessore del pezzo si riduce tanto da risultare leggermente più spesso del foro più grande; un'estremità del morso viene quindi affilata in modo che possa essere fatta passare attraverso il foro dello ziaizen. Prima di passare, il pezzo viene riscaldato e, dopo il raffreddamento, l'estremità appuntita viene inserita nel cyaizen, omologato nel cibank, e catturato con una tenaglia; infilare il gancio (Fig. 2, Tav. P) su una catena senza fine e mettere in moto quest'ultima utilizzando la maniglia; le pinze si muoveranno lungo il bordo superiore del serbatoio e tireranno il filo; quando le pinze raggiungono la posizione estrema, cioè alla ruota k, smettere di ruotare la maniglia, rimuovere il gancio dalla catena, spostare le pinze sul tavolo da disegno, afferrare qui il filo e rimettere il gancio sulla catena senza fine, che viene quindi messo in moto, e così via finché il pezzo (o il filo) non viene completamente tirato attraverso lo tsiaisen. Il lavoro, come si evince da questa descrizione, procede per intercettazioni. Successivamente si esegue la broccia attraverso tutti gli altri fori dello ziaizen, procedendo in sequenza dal più grande al più piccolo fino ad ottenere un filo dello spessore richiesto. Di tanto in tanto il filo viene calcinato per conferire morbidezza al metallo.
Poiché nello ziaizen si realizzano fori di forme diverse, il filo si ottiene, a seconda del desiderio: tondo, semicircolare, quadrato, rettangolare, a stella, ecc.
È possibile utilizzare ziaizen con fori della stessa forma, ad esempio tondi, per tirare fili di diverse forme: tondi, semicircolari, del tipo a listello scanalato, ecc.; Per fare ciò, nei fori dello ziaizen vengono inseriti degli inserti (nuclei) di ferro o acciaio, come mostrato in Fig. 5 tavoli I I. Sostituendo alcune guaine con altre, è possibile ottenere fili di forme diverse.
Fili molto sottili (meno di 1 millimetro di diametro) possono essere facilmente tirati attraverso un cyzen e senza cybank; Per fare ciò è sufficiente rinforzare lo tsiazen su un banco da lavoro o in una morsa e poi, afferrando l'estremità del filo fatto passare attraverso lo tsiazen con gli tsitsang (Fig. 6 della Tabella II), tirarlo con la mano.
Per alcuni prodotti eleganti e cosiddetti in filigrana, spesso è richiesto il filo ondulato, cioè ricoperto da piccole depressioni (scanalature) che corrono lungo una linea elicoidale; tale filo viene preparato mediante un'apposita macchina denominata “cordatrice”. Nella fig. 7 tavoli È mostrato in due viste: frontale e laterale. Tra le piastre aa, un ingranaggio c ruota con l'ausilio di una maniglia b, ingranando con l'ingranaggio d; quest'ultimo presenta un asse cavo, all'estremità del quale è posta una cartuccia d; la cartuccia presenta una tacca (presa) quadrangolare nella quale sono inserite due matrici e e; in modo che gli stampi non cadano dalla presa, viene posizionato un cerchio sulla cartuccia e quest'ultima viene avvitata; nelle fustelle vengono praticati dei ritagli al centro, in modo che piegati insieme formino un foro per il passaggio del filo; le pareti di questo foro sono dotate di una filettatura, per cui, se si tira il filo come indicato dalla freccia, e contemporaneamente si ruota la maniglia, sul filo apparirà una scanalatura, che corre lungo la via elicoidale linea. A seconda dello spessore del filo vengono inserite matrici con foro più o meno grande. Gli stampi vengono compressi utilizzando la vite l.
Le macchine Cordir vengono utilizzate anche per attorcigliare più fili in uno solo, a forma di corda; in questo caso, al posto del mandrino d, sull'asse dell'ingranaggio viene posizionato un altro mandrino, sul quale è fissato un gancio sul lato anteriore. Attaccano i fili al gancio e con una mano li tirano, mentre con l'altra mettono in moto la macchina: i fili si attorcigliano e formano un laccio.
La cordonatrice descritta è ampiamente utilizzata nelle fabbriche e nelle officine di Pforzheim in Germania.
Per ottenere fili sagomati con rilievi complessi, R. Bruckman della S-mi di Heilbronn in Germania propose uno speciale dispositivo da lui inventato, chiamato “scheidenzangs”, per la cui invenzione ottenne il brevetto n. 24726
Gli Scheidenzang sono mostrati in Fig. 8 tavoli P (viste frontale e laterale). Per mancanza di descrizione dettagliata di questo dispositivo ci limiteremo alle sole seguenti spiegazioni: il filo viene inserito in una boccola dello Scheidenzang e fissato su un tornio; la manica nella parte inferiore ha una fessura nella quale, quando si preme la maniglia p, entra un coltello n che taglia la forma desiderata sul filo. Per gli stessi Scheidenzang viene realizzato un intero set di coltelli di forme diverse e quindi, cambiando i coltelli, è possibile ottenere fili di qualsiasi stile. Il taglio è iniziato da un'estremità del filo e man mano che il taglio procedeva, gli Scheidenzang venivano spostati lungo la lunghezza del filo; L'indicatore y viene utilizzato per determinare di quanto è necessario spostare la macchina affinché il taglio esca correttamente.
Naturalmente, tali scheidenzang possono essere utilizzati solo per tagliare fili spessi (cioè aste o aste) che possono essere rinforzati e torniti su un tornio.
Dispositivo per determinare lo spessore del filo
Per determinare lo spessore del filo viene utilizzato un dispositivo chiamato dimass (Fig. 9, Tabella P). È una piastra d'acciaio rotonda o oblunga spessa circa 1/4 di pollice, con una serie di fori cilindrici di vari diametri, da cui le fessure vanno ai bordi della piastra. I fori servono per misurare lo spessore del filo; ciascuno di essi è indicato da un numero; la differenza nei diametri di due numeri adiacenti è 1/10 di millimetro. Le asole vengono utilizzate per misurare lo spessore di nastri e lamiere.

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